Дверная конструкция состоит из коробки, которую закрепляют в проеме стены, или перегородки, и створной части — глухого или остекленного дверного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок. Обвязкой дверного полотна называют каркас (рамку) из брусков, расположенных по периметру полотна; средниками — промежуточные горизонтальные бруски дверного полотна. Филенки — это щиты, заполняющие пространство между обвязками и средниками. Профилированные филенки именуют фигарейными. Дверные горбыльки — брусочки с фасонным профилем, предназначенные для членения остекленной части двери.

Элементы заполнения дверных проемов, как и оконных, отличаются многообразием форм и конструктивных решений. Типы дверей по способу их открывания представлены на блок 61, А — К. По конструкции деревянные дверные полотна подразделяют на щитовые, рамочные, филенчатые и деревянные (блок 61, Л — О). Наибольшее распространение получили щитовые двери. Деревянный брусковый каркас щитовой двери облицовывают с обеих сторон сверхтвердыми или твердыми древестноволокнистыми плитами, фанерой, листовыми полимерными материалами. Заполнение дверных полотен может быть реечным сплошным и решетчатым, из бумажных и пластмассовых сот, полос листовых материалов, пенопластов и др.

Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, одного или нескольких средников и филенок, т. е. щитов, заполняющих каркас, образованный обвязкой и средниками. Филенки бывают клеенные из досок, фанерные или из древесно-волокнистых плит.

блок 61. Конструкции дверей

Во избежание деформаций при изменении влажности их вставляют в пазы обвязок и средников насухо, причем глубину паза выполняют с запасом 2—3 мм. В наружных дверях филенки для уменьшения продуваемости предусматривают наплав (см. блок 61, JI).

Дощатые двери плотничной работы (см. блок 61, М — О) устанавливают в подвалах и хозяйственных постройках. Размеры дверей стандартизированы. Высота их составляет 2 или 2,3 м. Ширина проемов для внутренних деревянных дверей — 0,7—1,9 м, зависит от количества полотен (см. блок 61, Б). Ширина наружных однопольных дверей 0,9 м. Ширина проема двупольной двери с одинаковыми полотнищами 2 м, с неравными — 1,5 и 1,3 м.

Деревянные дверные коробки выполняют для внутренних дверей толщиной 74 мм, для наружных 94 мм. Толщина дверного полотна внутренних и наружных щитовых дверей 40 мм, наружных рамочной конструкции и рамочных с качающимися полотнами — 52 мм.

Дверные коробки, как и оконные в кирпичных, каменных, крупнопанельных и панельных стенах, присоединяют ершами и анкерами к деревянным закладным пробкам. Дверную коробку в деревянных перегородках крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам, в кирпичных и каменных — к заделанным в кладку деревянным пробкам.

Подоконные доски обычно представляют собой пакет из нескольких склеенных по ширине брусков. Они могут быть изготовлены и из древесно-стружечной плиты с кромкой, отделанной деревянной рейкой, или из других материалов.

Раздвижная дверь. В некоторых комнатах более удобна раздвижная дверь на роликах (блок 62). Желательно, чтобы раздвижная дверь была как можно легче.

блок 62. Раздвижная дверь:

1 — каркас двери; 2 — установленная дверь; 3 — крепление двери наглухо; 4 — ролики и направляющие; 5 — конструкция съемной двери (а — крюк; б — направляющая внутри; в — ролик; г — дверь)

Самая легкая — это каркасная дверь, собранная из брусков обвязки толщиной 2,5—3 см и шириной 4—5 см, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древестноволокнистой плитой или картоном. Нижний и верхний бруски обвязки делают более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят рейки жесткости, две средние из них — на расстоянии, равном высоте прикрепляемой ручки.

Ролики могут иметь разный диаметр и толщину (10—20 и толщина 5—10 мм соответственно). Изготовляют их из любого металла плоскими с пазом или гребнем посередине, ролики движутся по направляющей. Если направляющей служит круглый пруток, то его нижнюю часть стачивают, чтобы получить плоскость, которая лучше прилегает к полу. Направляющую крепят шурупами, а чтобы они не мешали движению ролика, отверстия под шурупы раззенковывают по размеру головок шурупов и утапливают их. Чтобы направляющая не возвышалась над полом и не мешала, ее следует врезать (утопить) в пол.

Направляющую можно также изготовить из уголкового металла малого сечения, или из металла П-образной формы, или, наконец, выбрать паз в полу и укрепить по его краям металлические полоски.

Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-пластинками, которые крепят к каркасу двери. Между щечками делают упор такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался. Направляющая должна быть в 2 раза длиннее двери.

Дверь может передвигаться не только по нижней, но и по верхней направляющей из уголкового металла, металла П-образной формы или другого профиля. В этом случае дверь приподнимают над уровнем пола на 5—10 мм или более. Нижнюю направляющую крепят у стены, примыкающей к двери, или направляющую вообще не делают.

Можно поставить дверь так, что ролики будут двигаться по полу, но для этого пол необходимо хорошо прострогать и установить верхнюю направляющую. Конструкция подвески двери может быть глухой или съемной.

МОНТАЖ, ПРИГОНКА И НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕПЛЕТОВ

При монтаже оконные и дверные коробки и блоки устанавливают по отвесу и уровню с соблюдением прямых углов полотнищ и переплетов. Поверхности оконных блоков, примыкающие к. конструкциям дома, антисептируют и защищают гидроизоляцией.

В каменных зданиях оконные и дверные коробки закрепляют шурупами или стальными ершами так, чтобы расстояние между ними в средней части коробки не превышало 1,5 м и каждый вертикальный брус коробки был закреплен не менее чем в двух местах. Ерши забивают в анти-септированные пробки из сухого дерева, заложенные в кладку.

Зазоры между оконными и дверными блоками и наружными стенами по всему периметру тщательно проконопачивают.

Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки. Стороны, которыми ее вставляют в четверти, слегка пристрагивают на скос. Вставив в коробку, фрамугу закрепляют шурупами (по 2 в каждую сторону), утапливая шляпки в древесину. Шурупы завертывают прочно, чтобы сильнее прижать фрамугу к четвертям коробки.

Створки строгают с наружной стороны обвязки с небольшим скосом. Между всеми сторонами притвора должны быть оставлены зазоры (щели) по 2 мм на слой шпатлевки и краски. Пристрогав 2 створки, приступают к их навешиванию.

Двери пригоняют так. Прежде всего полотно вставляют в четверти коробки, определяя размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, спиливают, стесывают или сострагивают ее так, чтобы между дверью и четвертью коробки был зазор в 2 мм.

Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками дверного полотна необходим зазор на окраску. Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей должен быть зазор в 3 мм, между низом дверного полотна внутренних дверей и чистым полом — до 8 мм. Если под дверью проходит ковер, размеры зазора увеличивают на столько, чтобы дверь закрывалась и открывалась, не вытирая ворса на ковре.

Навешивая двери и переплеты (блок 63), лучше всего применять съемные петли, которые делят на левые и правые (блок 64).

блок 64. Дверные  петли: 1 — левая; 2 — правая

блок 63. Навешивание переплетов дверей:

1 — вырезка гнезда под петлю; 2 — установка правой половины петли

Последовательность постановки петель следующая. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии

от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив 2 петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти коробки. По рискам выбирают древесины под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь.

Если требуется, делают исправления и укрепляют петли шурупами.

ПРИРЕЗКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

Ручки, крючки, завертки крепить несложно, труднее ставить врезной замок. Он должен находиться на расстоянии 80—110 см от уровня пола. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают в бруске стамеской или долотом так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.

Вставив замок и проверив плотность прилегания передней планки, его вынимают. Измеряют расстояние от ключевины до планки и переносят его на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы не выколоть древесину на лицевых сторонах бруска, отверстия лучше вырезать в два приема с двух сторон, а не сразу с одной стороны. При этом в гнездо необходимо вставить кусок доски нужной толщины, а отверстия для ключевины высверлить. Затем вставляют замок, привертывают шурупами и проверяют его работу ключом.

Сложнее прирезать запорную планку, так как прорезь для засова в ней на 4—6 мм больше высоты засова и шире толщины на 1—1,5 мм. Напротив засова в коробке или половинке двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером несколько больше, чем прорезь в запорной планке. Гнездо на уровне бруска замазывают мягкой глиной, замазкой и заглаживают. Дверь закрывают и плотно прижимают. Выдвигают поворотом ключа засов, который оставляет отпечаток на глине или пластилине. Затем дверь открывают, запорную планку прикладывают прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.

Планку плотно прижимают, обводят ее остро заточенным карандашом, оставляя риску, по которой выбирают древесину для планки засова и защелки, и привертывают планку шурупами. С помощью этого приема можно быстро и точно прирезать замки. Ручки к двери крепят после прирезки приборов.

Автоматические накладные замки бывают разных размеров и конструкций, к ним прилагают инструкцию с указанием особенностей их крепления.

Перед окраской приборы желательно снимать, чтобы они не были закрашены.