От правильной закладки, крепости фундамента зависят устойчивость, долговечность любого строения. Приступая к строительству дома, со всей серьезностью, основательностью решают прежде всего такие вопросы: какой должен быть фундамент? На какую глубину его закладывать? Какой использовать при этом материал? Каковы будут ответы на эти вопросы, таковы и срок службы будущего дома, и трудоемкость работ, и материальные затраты.

ГРУНТЫ

Выбор типа фундамента определят свойства грунта на вашем участке. Специалисты подразделяют грунты в зависимости от их происхождения на 4 основных группы.

Материковые грунты образовались при разрушении горных пород, это самые удобные и надежные грунты для устройства основы дома — скальные, крупнообломочные и песчаные гравийные и крупнозернистые. На скалу можно опирать фундамент непосредственно, а в гравий и песок — углублять на 40—70 см, независимо от глубины промерзания в данной местности. Песок и гравий хорошо пропускают воду, которая не застаивается, потому промерзая, грунт не вспучивается.

Наносные и осадочные грунты образовались там, где в далеком прошлом были реки, озера или моря, и тоже годятся для установки на них фундаментов, кроме лессовых (илистых) и грунтов из пористой глины. На лесс ставить фундамент вообще нельзя, так как при попадании в него влаги он размокает и превращается в жижу, полностью теряя прочность. Пористая глина впитывает в себя влагу и разбухает, а при замерзании еще более увеличивает свой объем. Это создает колебания установленного фундамента и ведет к его разрушению.

Неудобные грунты также — торфянистые и пылеватые пески, которые во влажном состоянии превращаются в плывун. В таких случаях грунт вынимают на глубину пористого слоя и закладывают дренирующие подушки из крупного песка, гравия высотой 40—100 см, а на них уже опирают фундамент. Песок насыпают слоями толщиной 10 см и каждый тщательно трамбуют. Иногда применяют сваи, погружая их до упора в твердую подстилающую породу.

В неблагоприятных для начала строительства условиях нужно в каждом конкретном случае посоветоваться со специалистами-строителями, учесть опыт эксплуатации построек в данной местности.

Насыпные грунты образуются в результате перемещения почвы или на местах бывших построек. Слежавшиеся в течение более 3-х лет эти грунты, особенно пески, перемешанные со щебнем, гравием и другими включениями, кроме древесных отходов, служат основанием под фундамент без специальной подготовки. Грунты, которые рыхлились менее 3-х лет назад, лучше убрать совсем или в крайнем случае уплотнить, втрамбовывая в них камень или щебень.

Вечная мерзлота в России занимает большие площади, фундамент на ней сооружают так же, как на лёссовых и торфянистых грунтах, на сваях, которые не забивают в грунт, а предварительно сверлят для них скважины. Сваи в скважинах «спекаются» с вечной мерзлотой и надежно выдерживают большие нагрузки. Верхний растительный слой не удаляют, так как он предохраняет вечную мерзлоту от таяния летом.

В средней полосе нашей страны наиболее распространены грунты глинистые, суглинистые и супесчаные (последние представляют собой смесь глины и песка). Эти грунты, промерзая во влажном состоянии, вспучиваются, а затем, оттаивая, неравномерно осаждаются. Чтобы постройка на них стояла устойчиво, глубина заложения фундаментов при высоком уровне грунтовых вод должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта для данной местности.

Приведем данные глубины промерзания грунтов в различных районах России, см: Астрахань— 100, Ростов-на-Дону — 100; Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск — 120; Воронеж, Тверь, Санкт-Петербург, Москва, Новгород — 140; Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов — 150; Ижевск, Казань, Котлас, Самара, Ульяновск — 170; Уфа, Пермь, Екатеринбург, Оренбург — 180.

Глубину заложения фундамента принимают следующей: на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов; на условно непучинистых грунтах (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м; на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м.

РАЗМЕТКА ФУНДАМЕНТА

Определив особенности грунта под строительной площадкой, приступают к разметке фундамента. Площадку очищают от растительности, снимают плодородный слой почвы и тщательно выравнивают с помощью водяного уровня, который называют еще ватерпасом.

Без нескольких простейших инструментов не обойтись не только при заливке фундамента, но и при осуществлении любых строительных операций.

При покупке уровня повращайте им в воздухе, потом опустите на прилавок. Если пузырек с воздухом окажется посреди сосуда с незамерзающей жидкостью, значит, уровень исправен. Положение пузырька в жидкости указывает на степень неровности горизонтальной или вертикальной поверхности.

При покупке угольника проверьте его «переворачиванием». Угольник может легко потерять точность, поэтому не забывайте каждый раз, попользовавшись, класть его обратно в ящик для инструментов, чтобы случайно не сломать.

Отвес показывает направление свободного падения тела и обычно состоит из металлического груза в виде усеченного конуса, подвешенного на шнуре, по которой скользит квадратной формы пластинка со стороной, равной диаметру основания груза.

Резиновый уровень-шланг прост в изготовлении и очень удобен для точного определения далеко отстоящих высот, проверки горизонтальности поверхности при закладке фундамента, цоколя, настилке пола. Его легко изготовить своими руками. Возьмите кусок садового шланга. Вставьте в концы шланга прозрачные трубки и заполните его водой так, чтобы она оказалась в трубках на одном уровне. Таким образом вы получите сообщающиеся сосуды. Принцип действия этого нехитрого приспособления следующий: закрыв трубки пробками, поднесите уровень-шланг к фундаменту или цоколю. Одновременно вытащите обе пробки и сделайте отметки карандашом. Так вы сможете определить, насколько «выдается» или «отстает» фундамент.

Линейкой удобно контролировать прямые линии.

Разметочный шнур — это пропитанная краской веревочка. Если вы не найдете его в магазине, изготовьте сами, заполнив короткую резиновую трубку, к примеру, зубным порошком. Проходя через трубку, шнур «обваливается» в порошке. Затем вы растягиваете его между двумя точками, которые нужно соединить, оттягиваете, опускаете, и отчетливая линия на стене готова.

Разметку фундамента начинают с проведения линии его внешней стенки ДЕ — красной линии (блок 1), отстоящей от намечаемого ограждения или других строений не менее чем на 3 м. На этой линии устанавливают угольник. В вершину прямого угла А забивают колышек, от него с помощью шнура и рулетки отмеряют отрезок АГ и перпендикуляр АБ — длину и ширину внешней стенки фундамента. На перпендикуляре фиксируют колышком место расположения второго угла Б. Переносят угольник и продолжают разметку остальных сторон и углов.

блок 1. Разметка фундамента

для контроля точности разметки измеряют длину диагоналей полученного прямоугольника, они должны быть одинаковыми. В противном случае одну из сторон размечаемого фундамента нужно сместить в сторону большей диагонали на половину разности.

Следующий этап — разметка внутренних стен. Для этого опять же с помощью колышков и шнура проводят прямую внутри размеченного контура — параллельно одной из его сторон и на расстоянии ширины траншеи под будущий фундамент. Колышком отмечают один из внутренних углов. А дальше поступают так же, как и при разметке внешних сторон.

Ширина фундамента должна в 1,5 раза превышать ширину будущей стены.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

Ленточный — непрерывный фундамент для тяжелых строений, для его устройства требуется значительное количество материала, поэтому такой фундамент более целесообразен при неглубоком заложении.

Ленточный фундамент сооружают из бутового камня, бутобетона, бетона, бетонных блоков, красного глиняного кирпича-железняка (не разрушающегося от влаги). Бутовый камень — общее название природных пород камня, таких, как песчаник, известняк и др. Его подразделяют на рваный, неопределенной формы; округлый булыжник, гладкий; постелистый в виде плоских камней; бутовую плоскую плиту.

В соответствии с разметкой приступают к рытью траншей. Глубина и угол наклона стенок траншей определяются глубиной заложения фундамента и степенью связности вынимаемого грунта. Для песчаных грунтов уклон составляет 1:1, т. е. стенка траншеи отклонена от вертикали будущего фундамента на 45°. На суглинках откос может быть равен примерно 25°. В связных, неосы-пающихся грунтах стенки траншеи вертикальные.

Вырыть траншеи под фундамент для небольшого дома можно вручную, для большого — потребуется экскаватор.

Траншеи роют непосредственно перед кладкой фундамента, иначе они могут обвалиться.

Глубина траншеи зависит не только от качества грунта, но и от массы постройки. Для тяжелых

блок 2. Крепление опалубки:

А — в траншее; Б — в котловане (1 — доски крепления; 2 — опорный брус; 3 — клин; 4 — горизонтальная распорка; 5 — грунт; 6 — косая распорка; 7 — опора для распорки)

объектов (дом, большой сарай или баня) необходимо копать до материкового, наносного или насыпного грунта, не мельче 50—80 см. После выравнивания дна траншеи на него укладывают песчаную подушку из крупного песка толщиной, равной половине глубины траншеи. На эту подушку кладут фундамент.

Если грунт очень рыхлый и несвязный, а также при заплывании открытой траншеи насыщенным водой грунтом-плывуном, вдоль стенок устанавливают опалубку — закрепленные распорками дощатые щиты (блок 2, А).

Выкопав траншеи, устанавливают дощатую опалубку для надземной части фундамента. Доску толщиной 40—60 мм укрепляют поперечными брусьями, чтобы стенки не разошлись. Брусья, в свою очередь, закрепляют горизонтальными распорками. Если котлован глубокий, понадобятся и косые укрепляющие распорки (см. блок 2, Б).

Кладку фундамента из бутового камня или кирпича (блок 3, А, Б) ведут на цементном растворе, если грунт сырой, и на смешанном — если сухой. Состав цементного раствора 1:3 или 1:6 (1 часть цемента, 3 или 6 — песка). Состав смешанного раствора 1:2:8 или 1:1:9 (1 часть цемента, 2 или 1 — известкового теста, 8 или 9 — песка). Если фундамент кладут из кирпича летом, перед укладкой его смачивают водой, а кладку покрывают рогожей.

На песчаную подушку наливают слой раствора, на который укладывают 1-й ряд. Затем опять слой раствора и 2-й ряд, потом 3-й и т. д. Бутовый камень и кирпич в каждом ряду тщательно перевязывают.

Перевязка — расположение вертикальных швов предыдущего ряда кладки в середине кирпичей или на четверти их длины в последующем ряду. В соответствии с этим перевязку называют в полкирпича или в четверть кирпича. При бутовой кладке производят перевязку как вертикальных, так и горизонтальных швов. Пустоты при этом заполняют мелким камнем или щебнем и заливают раствором. Оставлять пустоты опасно, так как в них может попасть вода, которая при замерзании разрушит фундамент.

блок 3. Сооружение фундамента:

А — кладка из бутового камня; Б — кирпичная; В — заливка бутобетоном (1 — слои песчаной подушки; 2 — раствор; 3 — выравнивающий слой раствора; 4 — гидроизоляция)

Из постелистых камней кладку ведут под лопатку. Отмыв их от грязи, глины и пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором, укладывают, тщательно утрамбовывают и заливают жидким раствором, заполняя все пустоты. Кладку 1-го ряда на основании ведут насухо, подбирая более крупные постелистые камни по высоте, с приколкой их и расщебенкой пустот. Бутовую кладку под лопатку выполняют горизонтальными рядами высотой до 30 см с перевязкой швов.

Из рваного бутового камня фундаменты кладут под залив горизонтальными рядами высотой 15—20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

На просадочных грунтах бутовую кладку под залив не применяют.

При выполнении бутобетонной (бутовой) кладки перерывы допускаются только после втапливания последнего верхнего ряда камней в уложенный слой бетонной смеси. Перед возобновлением работ верхний ряд тщательно очищают и увлажняют.

При сооружении фундамента из бутобетона (см. блок 3, В) в траншею на песчаную подушку наливают цементный раствор (1:3 или 1:6). В него забутовывают (засыпают) крупный щебень или гравий до верхнего уровня налитого раствора и тщательно трамбуют, затем снова наливают раствор и опять, заполнив его щебнем или гравием, трамбуют. Когда траншея заполнится, из досок устанавливают опалубку на всю высоту фундамента и бетонирование продолжают. Внутренние стороны досок нужно густо смазать техническим вазелином или другой смазкой, чтобы они легко снялись после затвердения бутобетона.

Существует еще один способ сооружения фундамента из бутобетона. Траншеи заливают бутобетоном на 10 см выше уровня земли. Затем следует кладка из красного, хорошо обожженного кирпича.

При обоих способах после заливки фундамента или окончания кладки верхнюю горизонтальную поверхность тщательно выравнивают раствором по уровню. На нее укладывают слой гидроизоляции из толя или рубероида в 2 слоя: толь — на дегтевую мастику, рубероид — на битумную. Наименьшая толщина стен фундамента из бутового камня на растворе 50 см, из бутобетона — 35 см.

В стенках фундамента выше земной поверхности при отсутствии цокольного этажа предусматривают устройство отверстий для вентиляции подполья. Их называют продухами. При заливном фундаменте они образуются закладкой в его стенки отрезков асбестоцементной трубы или деревянных коробок, которые после затвердения бетона удаляют. При сооружении фундамента из бутового камня или кирпича отверстия для продухов образуют в процессе кладки. Металлические сетки на них предохраняют от проникновения в подполье грызунов.

Для небольших компактных зданий самый подходящий тип фундамента — бетонные блоки и плиты. Это особый тип фундамента, так как этот материал укладывают по периметру дома прямо на грунт. Фундамент такого типа надежен, поскольку не «боится» оттаивания и просадки грунта.

Ленточный фундамент упрощенного типа сооружают для легких построек — маленького садового домика, гаража, сарая и т. п. Траншеи, выкопанные с учетом плотности, связности грунта, заполняют слоями крупного песка, смешанного со щебнем или галькой. Каждый слой проливают водой и тщательно трамбуют. Когда траншею засыплют таким образом доверху, песчаную смесь смачивают водой и обильно поливают жидким цементным раствором.

По ленточному фундаменту располагают цоколь домика. Его выполняют из того же материала, что и фундамент, или из другого, но не меньшей прочности. По бетонному фундаменту можно сделать такой же или кирпичный цоколь, по кирпичному — кирпичный и т. д. Цоколь выкладывают поверх слоя гидроизоляции на цементном или цементно-известковом растворе. Поверх цоколя снова делают гидроизоляцию из 2—3-х слоев рубероида, приклеивая его битумом или битумной мастикой.

Столбчатые (свайные) фундаменты более экономичны, для их сооружения используют те же материалы, что и для ленточных фундаментов. Столбы размещают по углам будущего здания, где пересекаются капитальные стены, а также под всеми капитальными внутренними и наружными стенами через каждые 1,5—2 м. Фундаментные столбы должны находиться под стойками каркаса стен или под простенками, но не под проемами.

Размеры сечения столбов определяют расчетным путем, но при кладке из постелистого бутового камня они должны быть не менее 50 х 50 см, из рваного бутового — не менее 60 х 60 см. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 38 х 38, 38 х 51 см и более. Столбы выводят на 20—25 см над поверхностью земли, заполнение между ними выполняют из бутового камня или кирпича с заглублением на 30—40 см и шириной соответственно 40 и 25 см (в 1 кирпич).

Кладку фундаментных столбов ведут с перевязкой швов горизонтальными рядами, подбирая на каждый ряд камни одинаковой высоты. Кладку заполнения не перевязывают с кладкой столбов, чтобы при их неравномерной осадке не образовались трещины.

Оптимальная длина столба из бетона 2 м, его забивают на глубину 1,7—1,8 м. Один столб в обычных глинистых грунтах несет нагрузку не менее 500 кг. Примерно такое же усилие нужно для того, чтобы выдернуть его из грунта. Потому он не выпучивается из него даже без нагрузки.

На изготовление одного столба требуется примерно 2 часа. Столбы формируют в опалубке из 4-х хорошо остроганных и отфугованных досок длиной 2 м. Среднюю доску пришивают к нижней гвоздями наглухо, а боковые — желательно сделать откидными на петлях. Торцы опалубки выполняют съемными или откидными.

Каркасы для столбов изготовляют из проволоки диаметром 2 мм, закрепляют хомутами с усиками, направленными в разные стороны. Каркас на них будет стоять в опалубке, как на ножках, обеспечивая равномерное распределение бетона. Продольные стержни привязывают к хомутам вязальной проволокой. Проволоку для продольной арматуры нетрудно разыскать в отходах, вполне сгодятся пружины от старых матрацев, если их отжечь. Хомуты изготовлять лучше всего по шаблону, забив в доску 4 гвоздя.

Для приготовления бетонной смеси на 2 столба потребуется щебня крупностью 10—20 мм 35 кг, песка — 25, цемента (свежего) — 6,7 кг, воды — 4,5—5 л. Сухие щебень и песок, пересыпанные цементом, тщательно перемешивают в корыте сначала насухо, а затем с добавлением воды. Пластичную бетонную смесь (но ни в коем случае не текучую!) укладывают в опалубку и уплотняют постукиванием по ней. Через 2—3 дня изделия вынимают из опалубки, а через 2—3 недели бетон наберет необходимую прочность. Обращаем внимание на то, что известково-шлаковый известково-пуццолановый цементы для изготовления железобетонных элементов непригодны, их рекомендуют только для кладочных растворов.

Чтобы получить хорошее железобетонное изделие, опалубку изнутри хорошенько промазывают отработанным машинным маслом, чтобы при затвердении бетона на нем не образовались продольные трещины.

С одного торца в опалубке пришивают деревянные рейки-угольники 10 х 10 мм, чтобы получить фаски на торце столба. Такой столб при забивке не разрушится и будет служить неограниченно долго, где бы он ни был применен — в фундаменте или ограде.

При забивке столба в грунт сначала выкапывают или высверливают яму глубиной 80—90 см и делают в ней обратные откосы. Затем деревянной бабой массой около 20—30 кг забивают (лучше вдвоем) столб до нужной отметки. Пазухи засыпают утрамбованным песком. Когда все столбы будут забиты под отметку, на них устанавливают обвязочные брусья, сделав в них углубления под торцы столбов на 10—15 мм.

Более быстрый способ устройства столбчатого фундамента — введение в грунт на глубину его промерзания свай. Их количество рассчитывают, исходя из несущей способности грунта. В среднем одна свая диаметром 20 см на глинистых грунтах выдерживает нагрузку порядка 1,25 т. По условиям прогиба балок нижнего пояса

обвязки (из бревен диаметром 15—20 см) расстояние между сваями принимают 1,5—2 м. Место их закладки намечают колышками.

В качестве свай удобно использовать асбестоцементные трубы диаметром 20 см, с последующим заполнением их цементным раствором.

Скважины под сваи выполняют так: вначале выкапывают яму размерами 40 х 40 и глубиной 60 см, затем с помощью ручного бура (блок 4) углубляют ее до отметки промерзания. Во время бурения следят за тем, чтобы скважина получилась строго вертикальной, проверяя отвесом.

Над ямами туго натягивают шнур, по которому выверяют равномерность торчащих из земли верхних концов свай. Высота пола над землей должна быть не менее 50 см, иначе на деревянные детали подполья будет оказывать влияние почвенная сырость. Горизонтальность шнура контролируют водяным уровнем. Далее приступают к установке свай.

Асбестоцементную трубу опускают в скважину строго вертикально. Для проверки отвес помещают внутрь трубы, подсвечивая карманным фонариком. Скважину слегка присыпают грунтом и фиксируют трубу в выбранном положении, после чего заполняют ее на треть цементным раствором. Затем трубу приподнимают вверх до уровня, отмеченного шнуром. Часть цементного раствора выйдет на дно скважины и образует хорошую опорную подушку. Трубу закрепляют по бокам клиньями и верхнюю уширенную часть скважины окончательно засыпают песком до уровня земли. Песок смачивают и утрамбовывают слоями по 10—15 см.

блок 4. Ручной бур (изготовляют сваркой из прутка диаметром 12—14 мм, режущая часть из стали толщиной 3 мм)

Верхнюю часть скважины глубиной 60 см заполняют песком для того, чтобы изолировать трубу от грунта. В противном случае, при неравномерном оттаивании и вспучивании, может возникнуть опасность, что грунт потянет трубу за собой. Сыпучий песок, не удерживающий влаги, будет препятствовать этому.

После укрепления трубу заполняют густым цементным раствором. Чтобы не образовалось воздушных пустот, слои раствора штыкуют (протыкают палкой) и утрамбовывают. Уровень раствора не доводят до верха трубы примерно на 20 см. Здесь позже будут зацементированы металлические детали, крепящие балки нижней обвязки к фундаменту.

Через 2—3 дня после того, как цементный раствор схватится, можно устанавливать на опоры балки обвязки. Их размечают в соответствии с расположением опор и в местах отметок устанавливают крепежные детали. Затем оголовки опор заполняют свежим цементным раствором. Балки укладывают так, чтобы крепежные детали вошли в оголовки. Между балками и опорами устанавливают гидро-изолирующие прокладки — отрезки сухих досок толщиной 40 мм, обернутые в несколько слоев рубероидом (блок 5).

Дом, стоящий на тонких ногах-сваях, выглядит не очень красиво. Поэтому фундамент закрывают забиркой — стенкой из кирпича или камня, дерева и др. Лучше всего смотрится забирка из камня и кирпича (блок 6). Для ее устройства по периметру дома выкапывают канавку глубиной 30 и шириной 40 см. Ее заполняют песком, который хорошо утрамбовывают. По песку укладывают бетонную стяжку с металлической арматурой, а по ней выводят кладку в полкирпича (толщиной 12 см) с расшивкой швов. На песчаном или скалистом грунте песчаная подушка не нужна, а забирку укладывают прямо на поверхность грунта. С опорами забирку не связывают, поскольку неравномерная осадка может привести к появлению трещин. Между забиркой и бревнами обвязки нет контакта, поэтому кладку можно вести без гидроизоляции от земли, это делает стенку более прочной. На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой Рубероида и устанавливают прокладки из досок. Чтобы щель под домом не была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.

блок 5. Схема укладки обвязочного бруса на сваю:

1 — крепежная деталь; 2 — брус нижней обвязки; 3 — гвоздь; 4 — прокладка (доска толщиной 40 мм); 5 — гидроизоляция (рубероид); 6 — свая

блок 6. Устройство забирки:

1 — отливная, 2 — распорная доска; 3 — брус нижней обвязки; 4 — свая; 5 — забирка из кирпича; 6 — железобетонная подушка; 7 — утрамбованный песок; 8 — отмостка

блок 7. Завалинка

Для утепления подполья вокруг цоколя или забирки устраивают завалинку (блок 7) из досок, а промежуток между досками и цоколем (забиркой) засыпают песком или шлаком.

В цоколе или забирке с каждой стороны дома делают по одному вентиляционному окошку сечением не меньше 15 х 15 см. Их располагают на высоте 15 см от уровня земли или выше, если позволяет высота цоколя (забирки). На зиму вентиляционные окошки закрывают деревянными вкладышами или обмазанным глиной кирпичом. В теплое время года вкладыши вынимают.

Деревянные одноэтажные дома и легкие дворовые постройки можно устанавливать на деревянные стулья. Они представляют собой комлевую часть ствола дерева диаметром 30—50 см и высотой не менее 60 см. Лучший материал — лиственница, дуб, годятся сосна, береза, ель. Столбы ставят обязательно в углах здания, на пересечении капитальных стен, в местах наибольших нагрузок. Однако дерево есть дерево. Фундамент из него служит недолго — от 4 до 6 лет.

Для установки стульев выкапывают ямы до плотного грунта, на их дно устанавливают подкладки из камня, бревен или крестовин (лежни) толщиной не менее 10 см. На подкладки ставят стулья, затрамбовывая их по краям щебнем, который засыпают грунтом, в него можно добавить немного цемента, хорошо перемешав компоненты.

Подкладки из дерева и стулья пропитывают антисептиком, обмазывают кипящей смолой. Предварительно их подземную часть желательно обжечь паяльной лампой, а после пропитки необходимо обернуть толем или рубероидом, которые служат гидроизоляцией.

Поверхностный фундамент — самый дешевый и наименее трудоемкий, его сооружают на плотном и сухом грунте для легких построек (небольшого дома, сарая, летней кухни, туалета и др.). В качестве такого фундамента служат опорные плиты (блок 8). Песчаная подушка под ними не дает образоваться льду и обеспечивает равновесие.

блок 8. Поверхностный фундамент:

1 — опора фундамента; 2 — опорная плита; 3 — нижний венец постройки; 4 — забирка; 5 — песчаная подушка; 6 — зона промерзающего грунта; 7 — зона непромерзающего грунта

Чтобы плита не просела, ее размер нужно рассчитать, исходя из массы постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5—2 кг/см².

Например, при массе дома в 50000 кг, распределенном на 16 опор, размер плиты будет 50000 / 16 х 2,0 = 1600 см², т. е. 40 х 40 см

Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты берут не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой песок смачивают и трамбуют.

Массу здания можно подсчитать, складывая массы затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять, кг/м3: массу древесины 700—720 (ель, сосна), кирпичной кладки — 1600, снегового покрова на крыше — 500, массу кровли — исходя из массы листового железа, рубероида или шифера.

Кирпичная кладка между опорами (забирка) для летних построек необязательна, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках не живут. Лучший вариант — декоративная стенка между опорами. Однако, если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же выполняют, ее не связывают с опорами фундамента. Углубляют забирку не более, чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Во всех случаях заложения фундамента выше уровня промерзания грунта обеспечивают отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения. Это достигается тщательной забивкой грунтом пазух траншей, правильной планировкой участка, обеспечивающей сток атмосферных вод от стен здания, устройством по периметру наружных стен здания отмостки. Ее выполняют по окончании сооружения фундамента, заводят в паз или напуск в цоколе и облицовывают.

Распространенная конструкция отмостки такова: слой песка толщиной 10—15 см, затем 7— 10-сантиметровый слой щебня и, наконец, асфальтовое покрытие толщиной 4—6 см с уклоном поверхности 2—6 % от дома. Если отмостку используют и как пешеходную дорожку, ее края до асфальтирования укрепляют укладкой версты, т. е. щебень расклинцовывают камнями диаметром 6—10 см.

Отмостка может быть выполнена целиком из бетона. В этом случае ее поверхность тщательно выравнивают и заглаживают.

Для предохранения стен от грунтовой сырости и капиллярного поднятия влаги по поверхности цоколя выше отмостки укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента. В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции укладывают между фундаментом и цоколем, второй — на 10—15 см ниже перекрытия в пределах цокольной стены. Изолируемые конструкции предохраняют от воздействия грунтовых и поверхностных вод в течение всего периода выполнения гидроизоляционных работ. Уровень грунтовых вод должен быть на 40—50 см ниже горизонтальной изоляции и его следует поддерживать таким до полного окончания работ.

Изолируемые поверхности должны быть ровными (без раковин и бугров), очищенными от пыли и мусора, сухими, огрунтованными разжиженным битумом (за исключением поверхностей, изолируемых цементными растворами и холодными асфальтовыми мастиками).

Ровность поверхности проверяют контрольной двухметровой рейкой, накладываемой в разных направлениях. Между рейкой и основанием допускается наличие на 1 м одного просвета величиной до 10 мм. Если этот допуск превышен, поверхность выравнивают.

Чтобы проверить сухость поверхности, в разных местах наклеивают, куски рулонного материала размером до 1 м² и после остывания мастики отрывают их. Поверхность считается сухой, если приклеенный материал при отрывании рвется.

При строительстве дома с подвальными помещениями целесообразно применять окрасочную или оклеечную гидроизоляцию.

Окрасочную гидроизоляцию из горячих битумов, горячих битумных мастик и разжиженных растворителями битумов равномерно наносят в 2 слоя и более. Толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее 0,5 мм. Окрасочная изоляция требует защиты от прямых солнечных лучей. Для этого места перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, а также места над швами предварительно оклеивают полосками рулонного материала или ткани шириной не менее 20 см и потом покрывают окрасочным слоем.

Оклеечную гидроизоляцию из водонепроницаемых рулонных материалов (гидроизола, изола, бризола, рубероида) выполняют в несколько слоев на горячих или холодных битумных мастиках. Толщина слоя мастики не должна превышать 1,5—2 мм.

Для уменьшения глубины промерзания используют теплоизоляционные материалы (шлак, опилки, пенопласт и т. д.), которые укладывают вокруг опорных столбов, около фундамента или в виде отмостки по периметру здания. Теплоизоляцию защищают от намокания, застилая ее двумя слоями рубероида с последующей укладкой декоративного покрытия — плитки, гравия и т. д.

Чтобы избавиться от касательных сил пучения, боковые поверхности фундаментов (в пределах слоя промерзающего грунта) покрывают смазками типа ЦИАТИМ-20Ц202), ГОИ-54п, солидола, мазута и т. п. Слой смазки изолирует фундамент от грунта, и при вспучивании он не вытягивает за собой фундаментные столбы. Обработанную поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, в противном случае смазка впитается в грунт. Пленочное покрытие на фундаменте закрепляют проволокой. Перед нанесением смазки поверхность фундамента красят кремнийорганическими эмалями КО-174 и КО-198. Стенки любого фундамента полезно смазать машинным маслом, можно отработаннным. Тогда, как бы ни двигался грунт зимой, он будет воздействовать на фундамент не так значительно.

Фундаментные кирпичные столбы не будут вытягиваться при вспучивании грунта, если их поверхности тщательно затереть раствором, затем обернуть рубероидом, а пазухи засыпать песком и утрамбовать. При вспучивании грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной прослойке и рубероиду.

Для понижения уровня грунтовых вод устраивают дренажные траншеи. Их выкапывают по обеим сторонам или периметру дома в 2— 2,5 м от фундамента в направлении общего понижения местности или же выводят в водосборный колодец. На дно траншей укладывают отрезки асбестоцементных труб или дренирующие материалы: щебень, бой кирпича, стекла, неорганический мусор, после чего траншею засыпают землей. Выполнение этих мероприятий повысит надежность фундамента и сохранность всего сооружения.