ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ КАМИНОВ

Менее эффективный отопитель, но прекрасное художественно-декоративное украшение интерьера дома, особенно дачного или садового, — камин. Конструкции каминов могут быть разными, в зависимости от планировки помещения и имеющегося в распоряжении строительного материала. Продуманное оформление поверхности очага и его стен позволяют сделать камин основным акцентом интерьера комнаты.

Камины относятся к наиболее древним нагревательным приборам, которые применялись для отопления жилищ. Археологические раскопки свидетельствуют, что открытый камин с дымно-отводящим устройством люди использовали еще в 820 г.

Ни с чем не сравнимый уют приносит в дом ласковое тепло потрескивающих в огне поленьев, пляшущие по стенам отблески живого пламени. И не случайно, наверное, в наш прагматический век все чаще вспоминают о старинном камине, возрождая его к новой жизни в небольших и простых конструкциях (блок 22). Мы представляем несколько таких конструкций. Их особенности рассмотрим на примере одной из них (блок 23).

Главное преимущество этого камина в том, что его под силу соорудить домашнему мастеру, поскольку внутренняя часть топки представляет собой металлический корпус, который при правильном раскрое легко собрать. Причем несложно добиться точного соответствия всем требованиям конфигурации камеры сгорания и Дымов-сборочной части, что исключает возможность ошибки, непоправимой при обычной кладке.

блок 22. Пристенные камины

блок 23. Схема углового камина и устройство опалубки под его основание:

А — фундамент, Б — средняя, В — верхняя части камина (1 кирпичный корпус; 2 — бетонная подушка; 3 — решетка воздуховода; 4 — решетка топки; 5 — декоративная доска; 6 — конус дымосборника; 7 — цилиндрическая подставка трубы; 8 — заслонка топки; 9 — швеллер; 10 — металлический корпус топки, 11 — труба воздуховода; 12 — ручка заслонки поддувала; 13 дверка полости золосборника; 14 — ящик-золосборник)

Продолжение блок 23

После того как сделан металлический корпус, вокруг него с некоторым отступом выкладывают, камин любых форм и расположения наружных элементов — все зависит от умения и художественного вкуса мастера, наличия материалов. Мы представляем угловой камин, он занимает немного места — 0,75 м² и хорошо вписывается даже в скромное по площади жилище (см. блок 23).

Камин имеет двойные стенки, это позволяет холодному воздуху из помещения, проходящему через нижние отверстия, нагреваться от металлических стенок топки и уже горячим выходить через верхние отверстия. Поэтому уже спустя 10 мин после того, как разожжен огонь, в комнате заметно теплеет. К лучистой теплоотдаче прибавляется и конвективная, что увеличивает отопительные возможности устройства при одном и том же расходе дров. Чтобы не забирать уже нагревшийся воздух помещения для поддержания горения, под решеткой предусмотрена подача воздуха из внешней среды. Здесь находится и ящик для сбора золы.

Поперечное сечение трубы (по возможности квадратное) должно составлять 7—10-ю часть сечения переднего отверстия (зева) камина (в нашем случае труба имеет сечение 20 х 20 см) — это обеспечит хорошую тягу. Желательно также, чтобы длина трубы была более 6 м (поэтому строительство каминов проблематично на верхних этажах). Если труба выходит близко от гребня крыши, она должна возвышаться, по крайней мере, на 50 см над ней, а если близко от свеса крыши, то, как минимум, — на 120—150 см. Даже при .неблагоприятном расположении трубы на внешней стороне дома дрова горят прекрасно, без малейших признаков задымленности в помещении. Важно только, чтобы изнутри кирпичная труба имела гладкую поверхность.

Изготовление топки (блок 24). Самая ответственная операция при этом — раскрой топки из металлического листа толщиной 8 мм; такой материал позволяет эксплуатировать корпус длительное время.

Топка состоит из двух камер: сгорания и дымовой. Между ними находится заслонка, ее закрывают, когда камин не топится, чтобы не выходил теплый воздух. К задней кромке заслонки приварен отрезок арматурного прутка диаметром 1,6 см, служащий шарниром. Своими концами он входит в две трубки длиной по 4 см каждая. Они приварены к плите с двух сторон заслонки и играют роль втулок шарнира. Открывают ее со стороны камеры сгорания, когда камин не горит. Для удобства к нижней стороне заслонки приварена ручка — Г-образный стержень.

Горизонтальное сечение камеры сгорания трапециевидное, это увеличивает теплоотдачу в помещение. Для увеличения поверхности теплообмена снаружи стенок корпуса приваривают ребра, всю конструкцию несколько раз покрывают термостойким лаком.

блок 24. Металлическая топка и ее элементы:

А — рамка зева золосборника; Б — дверка; 1 — боковые стенки; 2 — задняя стенка; 3 — наклонная часть задней стенки; 4 — передний козырек; 5 — дно дымосборника; 6 — заслонка; 7 — задняя стенка конуса дымосборника; 8 — боковые стенки конуса; 9 — крышка дымосборника; 10 — муфта трубы; 11 — передняя стенка конуса

Фундамент (см. блок 23). Камин построен на бетонной подушке, опирающейся на ряд кирпичей, выложенных прямо на прочном полу. Для разметки по обеим стенам от угла отмеряют шпагат, определяют его середину, очерчивают контуры полости к стенам. В 1-м ряду кирпичи кладут по длине, а в следующем — по ширине (на песчано-известковом растворе: 1 часть гашеной извести на 2,5 части песка). Передние стенки имеют толщину в два кирпича, а стенки, ограждающие полость для золы, в один. Для кладки подбирают кирпичи без дефектов на лицевой поверхности. Между кирпичами укладывают рейки сечениями 1 х 1 см — для оформления швов. Между каждыми двумя соседними в ряду кирпичами укладывают короткую рейку длиной 7 см. После укладки кирпичей швы между ними заполняют негустым песчано-известковым раствором.

После укладки 3-го ряда ставят трубу-воздухоотвод (годится тонкостенная, оцинкованная, типа водосточной). На расстоянии 25 см от ее переднего края сверлят два диаметрально расположенных отверстия диаметром 0,5 мм — для оси заслонки. Последнюю вырезают из жести толщиной 1 мм и крепят к оси двумя винтами М4. В местах, где должны быть просверлены отверстия, ось слегка расплющивают. Чтобы она могла свободно вращаться, ось в кладке проводят через трубу, имеющую внутренний диаметр 8 мм.

После 5-го ряда кирпичей отливают бетонную подушку. Ее укладывают на кирпичные стенки, над полостями, которые предварительно заполняют керамзитом или котельным шлаком. Отверстие над полостью для сбора золы закрывают деревянным донцем и ограждают дощатым ящичком. Выступающую часть подушки заливают в хорошо укрепленную и выровненную опалубку, применяя арматуру из стальных прутьев. Закругленные углы оформляют жестью. Часть подушки, примыкающей к топке, выкладывают из огнеупорного бетона (на 1 кг бетона — 320 г портландцемента марки 350, 100 г шамотной муки с размерами зерен 0,1 мм, 240 г шамотной фракции с размерами зерен 0,2 мм, 340 г шамотной фракции с размерами зерен 2,5 мм, воды — до получения необходимой густоты). Можно использовать и обычный состав, но тогда низ топки выкладывают огнеупорными кирпичами. Поскольку большая часть топки расположена над металлической решеткой, и нагрев на бетон передается не напрямую, как показала практика, можно обойтись и без облицовки.

Чтобы лицевая поверхность подушки стала гладкой, опалубочную доску тщательно обстругивают, а бетонную смесь при закладке хорошо уплотняют путем многократного постукивания по доскам опалубки.

Первые 7 дней после закладки подушки бетон поддерживают влажным: смачивают водой и покрывают мокрыми тряпками. Подушка должна затвердевать в течение двух недель, но и после этого до истечения месяца не следует наступать на ее выступающую часть.

Решетку топки составляют из 17 арматурных прутьев диаметром 1,6 см и длиной 26 см, приваренных на одинаковом расстоянии к двум стальным уголкам 2,5 х 2,5 см длиной 38 см.

При изготовлении основы допустимы варианты. Так, отверстия для всасывания холодного воздуха можно располагать не над бетонной подушкой, а непосредственно над полом — там, где воздух наиболее холодный. В этом случае предусматривают каналы, которые бы связали отверстия с полостью под металлическим корпусом.

Среднюю часть камина выкладывают огнеупорным (белым) кирпичом, располагая по длине, а две крайние колонки — из глянцевых керамических кирпичей, положенных поперек. Так же закрывают и пространство между стенами помещения и лицевой стороной камина. Во 2-м ряду огнеупорных кирпичей оставляют два отверстия размерами 10 х 8 см, через них холодный воздух будет входить в полость около металлического корпуса. Внутренние стенки выкладывают из обычных кирпичей (можно даже из битых), при этом между стенками и металлическим корпусом делают отступ, образующий полость шириной 10 см — воздушную прослойку.

Последний, 8-й по счету кирпич, укорачивают на 4—5 см, чтобы получить уступ, на который лягут кирпичи арки. Вместо железобетонной балки, которая могла бы нести кирпичную кладку верхней части камина, используют швеллер № 8 (8x4 см). Его кладут на кирпичи и приваривают к лицевой планке металлического корпуса.

Для кладки топочной арки необходим деревянный шаблон. Его сколачивают из двух вырезанных в виде дуги досок, скрепленных между собой поперечными дощечками и отбитых сверху жестяной полосой. Шаблон опирают на сложенные столбиками кирпичи.

Арку делают из 11 кирпичей длиной около 6—7 см, с чистой, без дефектов поверхностью. Их укладывают по шаблону и с помощью деревянных клиньев устанавливают на равном расстоянии друг от друга. Пространство за ними заполняют бетонной смесью, которой заливают швеллер и часть уже уложенных кирпичей передней кладки камина. Бетон готовят из гравия, песка и цемента в соотношении 3:4:1. Важно проконтролировать, чтобы лицевая сторона кирпичей арки была в одной плоскости.

Приблизительно через 24 часа кладут еще два ряда кирпичей, которые впоследствии штукатурят. Оформляют и два верхних отверстия размерами 11,5 х 8 см для выхода воздуха.

Верхняя часть оформлена в виде усеченного конуса, выложенного кирпичом — наиболее простой вариант. Эту часть камина можно выполнить и в виде подвесной панели из стального уголка и медного листа с декоративной обработкой поверхности. Вместо расположенных в кирпичной кладке верхних вентиляционных отверстий на панели устанавливают решетку-жалюзи, в обогреве помещения участвует жестяная дымовая труба.

В варианте кирпичной кладки, прежде чем продолжить ее, полость вокруг металлического корпуса закрывают сверху, на высоте одного кирпича над верхними вентиляционными отверстиями. Несколько кусков листовой жести прихватывают сваркой к дымосборной камере металлического корпуса и заливают керамзитобетоном слоем 5—7 см (керамзит, песок, цемент в соотношении 4:3:1). Керамзит можно заменить котельным шлаком — главное, чтобы бетон, который будут использовать и дальше, имел теплоизоляционные свойства.

Важно заранее определить контур завершающей части кладки на стыке с потолком. Металлический корпус при этом будет мешать, поэтому сделать это придется на глазок, очертив на потолке привязанным к нитке карандашом дугу с центром в углу, величина ее радиуса будет зависеть от места расположения отверстия для трубы. Следует учесть, что зрительно лучше воспринима^ется большой наклон кладки.

Прежде чем завершить кладку, необходимо соединить дымососную камеру с трубой. Для этого по ребрам дымососной камеры приваривают раму из стального уголка 2,5 х 2,5 см, на которую насаживают присоединяющую часть, стыкуемую с отверстием трубы через промежуточную цилиндрическую приставку. Теперь можно зажечь камин. Если все наши советы выполнены, он будет гореть отлично.

Выполнение кладки наклонной верхней части камина несложное. Расположение кирпичей видно на блок 23, а наклон контролируют прямой планкой, которую одним концом упирают в 1-й ряд кирпичей, а другим прослеживают очертания дуги, проведенной на потолке. Одновременно кладут и внутреннее пространство из битого кирпича, а около жестяной дымовой трубы заливают шлакобетон слоем в 5—6 см. Таким образом, обеспечивают долговечность камина: если спустя годы труба проржавеет, вместо нее останется канал из бетона.

Внешняя отделка. Верх камина, часть его над огнеупорными кирпичами и две боковые кромки между средней частью и стенами помещения, оштукатуривают. Используют известково-цементный раствор из гашеной извести, цемента марки 350 и песка в соотношении 5:1:18. Раствор накладывают равномерно кельмой (мастерком), разглаживают полутерком и подравнивают планкой с прямым краем (правилом). После схватывания основного пласта штукатурки шлепками наносят и затирают накрывочный слой толщиной около 3 мм. Затем наклонную часть камина обрызгивают штукатурным раствором, а части над огнеупорными кирпичами и обеими боковыми полосками шпатлюют гипсом. Для обрызгивания берут раствор белого цемента и мраморной крошки величиной с крупу в соотношении 1:1. Раствор наносят метелкой, которой слегка ударяют по толстой деревянной палке. Если качество гипсовой шпатлевки не удовлятворяет, плоскости, покрытые ею, можно покрасить.

Дымоход и тяга. Разрабатывая собственный проект или привязывая готовый к конкретным условиям, корректируют площадь сечения дымохода с размерами портала (входа топливника) и высотой трубы. Так, при высоте трубы 6 м отношение ее сечения к площади портала 1:3— 1:10 при высоте 14 м — 1:1,5. Площадь сечения дымохода обычно берут равной 14 х 27 см или 27 х 27 см (кратной размерам кирпича).

Размеры портала должны быть пропорциональны площади помещения. Примерное соотношение их составляет 1:50. Большой портал будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, малый — не даст достаточного тепла. При розжиге, когда тяга камина слабая и он начинает дымить, уменьшают размер портала, применяя для этого решетку. При отсутствии тяги дымоход прогревают через прочистку зажженным бумажным жгутом. Боковые стенки топливника устраивают под углом, чтобы направить тепло в помещение. Его задняя стенка примерно с трети — половины высоты должна образовывать наклонную плоскость, благодаря чему тепло отражается вниз к полу камина. Верхняя часть этой стенки, простираясь выше портала, переходит в дымосборник, который заканчивается горловиной с дымовым устройством — уступом, называемым дымовым зубом, — важной конструктивной деталью камина. Он улучшает тягу и не дает холодному наружному воздуху поступить из трубы в топливник. С задней или боковой стороны дымового уступа устраняют прочистку (кирпич или полкирпича, поставленные на торец) для удаления сажи из дымохода.

К прямой части дымохода на высоте 2 м от пола (чтобы можно было достать рукой) устраивают шибер, сделанный из обычной печной задвижки. Тяга будет лучше, если оголовок трубы имеет коническую форму (без традиционного выступа) и зонтик (колпак, флюгер) из кровельной оцинкованной стали (блок 25). Камин можно сделать с колосниковой решеткой или без нее.

Топят камин березовыми, осиновыми или ольховыми дровами (предпочтительнее осиновыми). Наиболее ароматные — вишневые, яблоневые и можжевеловые. Осиновые дрова горят ровным белым пламенем и не коптят, прожигают дымоход, очищая его от накопившихся отложений.

Хорошо помогает против скопления сажи на стенках трубы периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

Но какими бы дымоходами ни был снабжен-камин и какое бы топливо в нем ни сжигалось, коэффициент полезного действия у него небольшой — от 5 до 15%. Больший эффект дает соединение камина с печью (см. блок20—21).

блок 25. Устройства для улучшения тяги на трубе камина:

А — стальной колпак (1 — венчание; 2 — стойки); Б — флюгер (1 — указатель сторон света; 2 — колпак; 3 — фигурные стойки)

АНГЛИЙСКИЙ КАМИН

Материалы: кирпич красный — 650 шт. (без трубы), глина красная сеяная — 30 ведер, песок сеяный — 30 ведер, колосник — 3 шт., дымовая задвижка (специальная) — 1 шт., уголок стальной 5 х 5 см длиной 70 см — 1 шт. и длиной 100 см — 1 шт., толь — 4 м², решетка литая декоративная на ножках (приставная) (блок 26).

Несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (в 3—4 раза ниже, чем у отопительных печей), у каминов есть свои достоинства: быстрая

блок 26. Английский камин (А):

1 — фундамент; 2 — изоляция; 3 — поддувало; 4 — литая декоративная решетка; 5 — дымовая задвижка; 6 — стальные уголки 5x5 см; 7 — колосник

блок 26. Кладка английского камина (Б):

отдача лучистого тепла, хорошая вентиляция отапливаемых помещений, создание дополнительного комфорта в комнате.

Выбирая место для установки камина, необходимо учитывать, что он не любит сквозняков, поэтому желательно располагать его в стороне от дверных проемов. Портал камина должен быть обращен в центральную часть комнаты, позволяя организовать рядом место для отдыха.

Перед камином предлагаемой конструкции с противопожарной целью устраивают предтопочную площадку из несгораемых материалов (металлический лист, кирпич, керамическая плитка) глубиной не менее 50 см и шириной на 20— 30 см шире портала. Часть этой площадки делают в виде подиума из отборного кирпича, уложенного на ребро на глиноцементно-песчаном растворе. Для лучшего сжигания дров в под камина встраивают колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом.

Трубу камина желательно делать прямой, отклонения от вертикали не должны превышать 30°. Учитывая, что при интенсивной топке из трубы могут вылетать раскаленные частицы несгоревшего топлива, ее верх венчают металлическим колпаком-искрогасителем.

Основным материалом для сооружения камина служит обыкновенный полнотелый глиняный кирпич; для пода и стен топливника желательно применять огнеупорный.

КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ КАМИН

Для сооружения камина с асбестоцементной трубой (блок 27) потребуется около 650 обыкновенных и 100 огнеупорных кирпичей. Из них 100 используют для кладки портала и видимой части топливника. Потребность в стальных уголках — 10 пог. м. Примерные размеры камина, см: портал — ширина 55, высота 50, топливник — глубина 35, горловина 12, дымовая труба — 13 х 26.

Внутренние стенки топливника камина, как и печи, должны быть ровными и гладкими. Для выделения большего количества тепла и придания топливнику эффектного вида заднюю и боковые стенки его облицовывают съемными листами бронзы или нержавеющей стали. Время от времени их снимают, очищают от копоти и доводят до блеска. Топливник сооружают из обыкновенного кирпича, облицовывая внутренюю поверхность огнеупорным. Толщина кирпичных стенок — полкирпича.

Потолок топливника образуют кирпичи, уложенные на полки наклонных стальных уголков, заделанных в толщу боковых стенок камина. Низ вредней стенки трубы опирается на промежуточный опорный уголок, уложенный на уровне низа каменной доски.

Дымовой порог не должен сужать трубу, в противном случае камин будет дымить.

блок 27. Классический французский камин:

1 — дымоход; 2 — дымовая задвижка; 3 — чистка с герметичной дверкой; 4 — дымовой порог; 5 — корзинка; 6 — ниша под корзинкой; 7 — лист нержавеющей стали

Выступ дымового порога должен находиться на одной прямой с передней стенкой трубы (на блок 27 показано пунктиром). Дымовая труба прямая или отклонена от вертикали до 25°. После того как дрова в камине прогорают, трубу закрывают задвижкой, простой или поворотной, чтобы камин дольше сохранял тепло. Размер трубы 1 х 1,5 кирпича. Колпаки и флюгарки на трубе защищают от дождя, снега и встречных дыму потоков воздуха.

Технология кладки камина такая же, как у печи — со строгой перевязкой швов при кладке. Швы должны быть как можно тоньше. Кладку стенок французского камина можно оставить открытой, отшлифовав неровности кирпичом и наждаком, или облицевать в процессе кладки изразцами (см. блок 9).

Чтобы дрова в камине горели лучше, их кладут на металлические корзинки или Танганьики высотой около 5 см из круглой или полосовой стали. Благодаря этому воздух к дровам поступает со всех сторон. Дрова укладывают горкой с опорой на заднюю стенку топливника. Перед растопкой в верхней части топливника сжигают газету. Перед камином оборудуют площадку из негорючих материалов (кирпича, металлического листа, керамической плитки) размерами 50 х 80, 60 х 90 см.

Стальные уголки и балки из полосовой стали изолируют тремя слоями асбеста, иначе нагревающийся металл постепенно разрушит кладку.

Балки лучше ставить чугунные, например, колосники, либо из жаростойкого бетона, на которые будут опираться своды, арки, перемычки.

Камин, как и печь, может высохнуть сам (правда, это займет время), а можно и помочь ему — периодическими топками по 30 мин каждая.

Неотъемлемое убранство камина — статуэтка или часы на каминной доске, а также красиво оформленный каминный инструмент: кочерга, совок, метелка, щипцы и корзина для дров, подставка для инструментов.

КАМИН ДЛЯ САДА — БАРБЕКЬЮ

Материал: кирпич красный для камина и трубы — 500 шт., глина сеяная — 50 ведер, песок сеяный — 50 ведер, цемент сухой — 2 ведра, дверка прочистная 14 х 14 см— 1 шт., колосник — 3 шт., уголок стальной 5x5 см или 6 х 6 см длиной 65 см — 4 шт. (блок 28).

Камин располагают в одном из дальних углов сада, на месте отдыха, с подветренной стороны. От ветра его защищают одной или двумя декоративными стенками с вьющимися растениями. Сооружают из кирпича или бутового камня, можно тот и другой материал сочетать.

В предлагаемой конструкции основная кладка выполнена из кирпича, фундамент — из бутового камня и бетона.

блок 28. Схема и кладка камина для сада:

1 — оголовок; 2 — труба; 3 — стальные уголки 5 х 5 см; 4 — поддувало; 5 — промент; 6 — дымовая задвижка; 7—прочистка; 8 — уступ; 9 — колосники; 10 — топка; 11 — поддувало

Продолжение блок 28

Между фундаментом и камином — два слоя рубероида (для гидроизоляции). Камин ставят на возвышенности, чтобы под него не затекала вода, иначе он будет разрушаться.

После окончания кладки верх 6-го ряда (без площади топки), ряды с 17-го по 23-й включительно и оголовок трубы заливают и заравнивают цементным раствором так, чтобы стекала вода во время дождя.

Точки В и Г служат для укладки подставок из профильной стали (узкоколейный рельс, тонкий швеллер), на которые устанавливают шампуры или шпажки для гриля.

Шашлык и гриль жарят над тлеющим углем, без дыма и пламени. Для этого нужно нажечь угля, насыпать его на колосники камина и разжечь. Готовить шашлык и гриль над пламенем горящих дров нельзя, так как они будут подгорать и дымить. Шампуры и шпажки можно изготовить самим, лучше из нержавеющей стали. Их размеры устанавливают в соответствии с размерами камина. Толщина прутка 8—10 мм.

Шпажку делают двойной, так как на нее насаживают тушку курицы, дичи, кролика или куски мяса большего размера, чем для шашлыка. Один конец, за который при обжарке тушку поворачивают вкруговую, лучше для удобства сделать в виде рукоятки.

ГРИЛЬ ДЛЯ ДАЧИ

На дачном участке, который можно рассматривать и как часть расширенного жилого пространства, садовый камин, гриль находят все большее распространение. Если дачу используют не только как место отдыха, но и для дружеских встреч, которые не обходятся без угощения, соответствующее оборудование становится просто необходимым. По вечерам, а также ранней весной и поздней осенью огонь, разведенный

блок 29. Гриль

в саду, согревает окружающее пространство, и сидеть возле гриля особенно приятно.

Место для него, как и для камина, выбирают в достаточном удалении от дома и с учетом направления преобладающих ветров.

На блок 29 показано место для отдыха с грилем, где можно удобно расположиться. В кирпичной стене сделаны полочки для хранения всего необходимого для приготовления пищи и сервировки стола. Над столом сооружен тент, защищающий от солнца.