Очередность сооружения подворья определяется потребностью хозяев. У кого это хозблок, гараж, кому-то необходима летняя кухня или теплица. Если одним из первых среди надворных построек будет погреб, значит, его владельцы сразу начнут получать весомые результаты своей хозяйственной деятельности. Погреб — большое благо, единственная возможность решения проблемы хранения значительного количества запасов.

Погреб-хранилище может быть расположен на участке отдельно, но чаще его сооружают под домом или гаражом и называют подпольем. С него и начинают строительство дома или гаража.

В зависимости от уровня расположения грунтовых вод погреб сооружают наземным, полуподземным и подземным, чтобы воды в него не проникали. Для соблюдения санитарно-технических норм хранилище строят в отдалении от таких мест, как скотный двор, уборная, компостная (выгребная) яма.

Несмотря на свою очевидную простоту, погреб и по сей день успешно конкурирует с современными холодильниками, не требуя при эксплуатации никаких затрат энергии.

Если место выбрано правильно, и погреб грамотно построен, то в нем летом прохладнее, чем на улице, а зимой теплее. Такой температурный режим обеспечивает хорошее хранение продуктов, исключает их порчу, прорастание овощей, гниение плодов и фруктов. При размещении хранилища на возвышенном месте, в сухом грунте экономятся трудовые и финансовые затраты; во влажных и высоком уровне вод потребуются дополнительные расходы и материалы. Стало быть, отнестись к выбору места для погреба необходимо очень внимательно.

НАЗЕМНЫЙ ПОГРЕБ

Если есть возможность выбора, лучше построить наземное хранилище (блок 19, А): меньше не только расход сил и средств, но и, главное, отпадает проблема гидроизоляции. К строительству лучше приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод понижается.

На выбранном месте, по возможности возвышенном, сделав разметку колышками, снимают растительный слой и делают в земле выемку на глубину 30—50 см (в зависимости от уровня стояния грунтовых вод). Котлован необходим для того, чтобы предохранить погреб от промерзания, так как любое заглубленное хранилище обогревается почвенным теплом. Вынутый грунт впоследствии используют для наружной обваловки погреба.

блок 19. Наземный погреб:

А — наземный погреб с обваловкой (1 — стена; 2 — песчаная подушка;3 — глиняный замок; 4 — пол; 5 — гидроизоляция; 6 глиносолома; 7 — обваловка); Б — наземный погреб без обваловки (1 — кровля; 2 — отмостка; 3 — глиняный замок; 4 утеплитель; 5 — пол; 6 — дверь; 7 — окно; 8 — гидроизоляция; 9 — песчаная подушка)

Основание земляной выемки трамбуют и на 10— 15 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким кирпичным боем, керамзитом, щебнем. Затем по нему укладывают слой мятой жирной глины — глиняный замок — толщиной 15—20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя обожженный красный кирпич — он будет служить полом. Кирпичный пол не прогрызут крысы, он гигиеничен в эксплуатации.

Боковые стенки выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в четверть кирпича, «в елку») на глиняном растворе. Расход кирпича 64 шт./м² пола. Стенки выводят над поверхностью земли на 25—30 см, это основание наземной части. Она представляет собой конструкцию из плотно сколоченных двойных досчатых стенок с промежутком для теплоизоляционного материала (блок 19, Б).

Вместо досок можно взять нетолстые бревна или плоские асбестоцементные листы. Лесоматериалы, идущие на стены, предварительно обрабатывают 10%-ным раствором медного купороса. В качестве утеплителя лучше всего использовать лесной мох — он стоек против гниения и обладает способностью поглощать неприятные запахи, можно — сухие листья, керамзит. Минеральная вата малопригодна, поскольку она со временем увлажняется и полностью теряет свои теплоизоляционные свойства. Чтобы стенки хранилища не продувались ветром и лучше держали тепло, снаружи их обшивают пергамином, рубероидом.

С торцевой стороны хранилища устраивают небольшую двойную дверь; внутреннюю, решетчатую, делают из металлического прутка диаметром 0,5—1 см, внешнюю — из оструганных и хорошо пригнанных друг к другу досок толщиной 3—4 см. Внутренняя дверь нужна для проветривания погреба в летние месяцы, когда его готовят для нового урожая. В этой же стенке выполняют вентиляционную форточку (12 х 12 см), снаружи ее заделывают металлической сеткой.

Вокруг хранилища на расстоянии 1—1,5 м от стенок выкапывают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м и до половины заполняют ее дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м с уклоном 1:10.

Наземное хранилище можно выполнить с засыпкой землей. В этом случае стены и потолочное перекрытие выполняют из толстого ошкуренного горбыля с выровненными кромками (см. блок 19, А). Щели конопатят мхом, древесину снаружи промазывают горячей битумной мастикой — для защиты от грунтовой влаги. Стены и потолочное перекрытие обкладывают глиносоломой толщиной 5—10 см и покрывают концами полотнищ рубероида, специально оставленных для этой цели, затем обваловывают грунтом и засевают травой. Можно посадить декоративные растения, насыпной холм превратить в альпийскую горку. Обваловка способствует сохранению внутри погреба постоянной температуры. Хранилище оборудуют вентиляцией, сооружают двойные двери, вдоль стен внутри — полки.

ПОДЗЕМНЫЙ ПОГРЕБ

Вариант I — грунтовые воды находятся ниже дна погреба (блок 20, А). Вначале делают глиняный замок: хорошо промятую жирную глину укладывают на дно котлована слоем 15—20 см, хорошо трамбуют. Заливают бетонное основание толщиной 10—15 см, на него наклеивают 2—3 гидроизоляционных слоя из толя, рубероида или полиэтиленовой пленки. Слой гидроизоляции кладут так, чтобы он, покрывая бетонное основание, заходил на стенки погреба. На гидроизоляцию выкладывают стены погреба толщиной в ъ

Между кирпичной стенкой и котлованом оставляют пространство в 20—30 см. После укладки 6—8 рядов стены на ее наружную поверхность наклеивают гидроизоляционный слой, заходящий на дно погреба. Пространство между котлованом и кирпичной стенкой заполняют, хорошо трамбуя, жирной глиной до полного возведения стен (до верха погреба). По завершении кладки стен,

блок 20. Подземный погреб:

А — I вариант сооружения (грунтовые воды находятся ниже дна погреба): 1 — бетонное основание; 2 — гидроизоляция; 3 — кирпичная стенка; 4 — штукатурка; 5 — глиняный замок; 6 — бетонное перекрытие; 7 — гидроизоляция; 8 — входной люк; 9 — цементный раствор с железнением; 10 — отмостка; Б — схема расположения осушительных дрен (1); В — II вариант сооружения погреба: 1 — бетонная подготовка; 2 — кирпичный пол; 3 — штукатурка; 4 — бетонное покрытие; 5 — цементный раствор с железнением; 6 — кирпичные стены; 7 — отмостка; 8 — гидроизоляция; 9 — глиняный замок; 10 — щебень

выполнения вертикального глиняного замка, погреб перекрывают железобетонной плитой или кирпичной кладкой, оставив входной люк. На перекрытие укладывают слой гидроизоляции, идущей от дна погреба. Этот слой должен быть абсолютно водонепроницаемым по всей своей длине, что достигается тщательной проклейкой его швов и стыков битумной мастикой или гудроном. Сверху заливают слой цементно-песчаного раствора толщиной 5—6 см, железнят его (затирают сухим цементом и тщательно заглаживают кельмой). Этим же раствором толщиной 5—10 см покрывают гидроизоляцию на дне и тоже железнят, штукатурят стены погреба.

Снаружи хранилища, начиная от перекрытия, сооружают наклонную отмостку из бетона или щебня, покрывают ее асфальтом и хорошо утрамбовывают. Внутри погреб необходимо побелить известковым раствором, впитывающим влагу.

Вариант II — грунтовые воды находятся выше дна погреба. Сооружать его в этом случае значительно сложнее. Прежде чем копать яму-котлован, необходимо осушить место под хранилище, отвести от него грунтовые воды дренами (блок 20, Б). Дрены прокладывают ниже уровня глубины погреба не менее чем на 50 см, соединяют их между собой и выводят в общий сток для удаления грунтовых вод с территории.

В котловане погреба сооружают усиленную герметичную облицовку (блок 20, В). На дно насыпают и трамбуют щебень слоем 10—15 см, затем — слой жирной глины толщиной 20 см. На бетонном основании толщиной 10 см на расстоянии не менее 20 см от стен котлована выкладывают кирпичные стены толщиной в полкирпича. Пространство между кирпичной и земляной стенками по мере кладки заполняют жирной глиной и хорошо трамбуют. После окончания кладки стен на бетонное основание на стены наклеивают сплошной слой тройной герметичной гидроизоляции из толя, рубероида или полиэтиленовой пленки. Затем выкладывают вторые кирпичные стены толщиной в полкирпича так, чтобы они плотно прижали слой гидроизоляции к первым стенам.

Сооружение перекрытия, отмостки, обработку швов и стыков гидроизоляции, покрытие цементнопесчаным раствором, железнение, побелку погреба проводят так же, как в I варианте.

Ямы для хранения овощей. Овощную яму сооружают чаще как временное хранилище из минимального количества материалов, на совершенно сухом месте, расположенном выше уровня воды в ближайшем водоеме, на плотном, лучше глинистом, грунте, чтобы стенки ее не осыпались.

Изнутри яму обшивают досками, а на пол кладут деревянную решетку. Перекрытие — деревянный накат (бревна), лучше соорудить из лиственницы. Его промазывают глиной, покрывают сухими листьями и засыпают землей, оставив входной люк. По краям наката выполняют отмостку из мятой глины, которую засыпают щебнем. Она предохранит яму от затекания в нее талых и дождевых вод. Сооружение ямы не только дешевле, но и значительно проще, чем погреба, снабженного гидроизоляцией, но она менее долговечна и далеко не везде может быть вырыта.

Ручная копка погреба или ямы лопатой — это довольно трудоемкая работа. Сибирский умелец П. С. Босевский ее значительно облегчил и ускорил, применив бур своей конструкции большого диаметра (блок 21, А). Это цилиндрическая емкость из стального листа толщиной 2 мм диаметром 360 и высотой 200 мм, имеющая дно. Четыре отогнутых ножа расположены по бокам, два — в дне цилиндра. Ножи изготовляют прорезанием поверхности заготовки вдоль и отгибанием в стороны полосы шириной 30 мм с последующей заточкой режущей кромки.

Штангу крепят в верхней части бура к бортам цилиндра металлической крестовиной, изготовленной из стального уголка. Одновременно штангу пропускают через центр бура, между ножами в днище, и крепят сваркой, прежде выставив ее конец из дна на 55 мм. Его остро затачивают — для удобства работы. Длина штанги 1,5 м, если длина недостаточна, штангу наращивают креплением на резьбе либо болтами. На верхний конец штанги крепят вороток, вращают бур при работе. Таким буром можно работать только на грунте без камней и других твердых включений.

блок 21. Ручной бур:

А — устройство (1 — ножи дна цилиндра; 2 — боковые ножи; 3 — штанга; 4 — крестовина; 5 — ширина ножа (30 мм); Б — схема работы буром (1 — начало бурения; 2 — стенки погреба; 3 — конец бурения)

На выбранном участке производят разметку площади погреба или ямы. Затем на штангу бура закрепляют вороток и, поставив бур внутрь размеченного первого угла, начинают бурение. По мере наполнения цилиндра грунтом бур поднимают и освобождают от грунта. Бурение производят на полуметровую глубину по всей площади погреба или ямы (блок 21, Б). Затем бурят следующий полуметровый слой и т. д. до нужной глубины котлована. Стенки выравнивают лопатой, подчищают дно и приступают к его облицовке одним из описанных способов.

ПОЛУПОДЗЕМНЫЙ ПОГРЕБ

Если объединить усилия с соседом, то можно соорудить конструкцию двухсекционного полуподземного погреба (блок 22, А). По сравнению с подземным на строительство такого хранилища потребуется меньше времени, будут сэкономлены материалы и площадь участка.

Вентиляция. В большинстве погребов, особенно в тех, которые совмещены с гаражами, вентиляция осуществляется через вентиляционные трубы. И все же в хранилищах бывает излишне сыро, потеют потолки, поскольку скапливается влага. Имеется испытанный способ устранения этого недостатка посредством вентиляции погреба через его лаз (блок 22, Б). Для этого поверх него кладут стальную сварную решетку из прута диаметром 8 мм или в виде деревянной рамы с натянутой на нее проволокой. Решетку закрывают пористым материалом — старыми ватным одеялом, одеждой. Плохо фильтрующиеся материалы — синтетика, брезент — не годятся. Толщина укрытия зависит от того, какая температура сохраняется в погребе (оптимальная — +4 °С).

Влажный воздух скапливается под лазом и выходит наружу через решетку с пористым фильтром. Благодаря такой вентиляции исчезают излишняя сырость в погребе, наледь, а лаз становится сухим.

Известен и такой способ вентиляции, быстрого просушивания погреба перед закладкой овощей. Вентиляционную трубу наращивают до самого пола погреба, под ней ставят в консервной банке свечу. Чтобы создать дополнительную тягу в трубе, зажигают бумагу. В дальнейшем тяга будет поддерживаться пламенем свечи. С помощью нескольких свечей за 3 дня можно отлично высушить погреб с кирпичными стенками и потолком.

Гидроизоляция. Проделать эту работу сравнительно несложно (блок 22, В). В сухое время года, когда вода уйдет, стены помещения выкладывают кирпичом (в полкирпича). В земляной пол вбивают трамбовкой бутовый камень или битый кирпич, заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). На стенах стальными костылями закрепляют объемную металлическую сетку, пропустив ее на пол. Очень важно при этом, чтобы сетка образовала каркас, элементы которого были бы хорошо связаны друг с другом. Сетку заштукатуривают раствором цемента

блок 22. Двухсекционный пол у подземный погреб:

А — устройство (1 — горбыль; 2 — глиносолома (200 мм); 3 — глиняная обмазка; 4 — насыпной грунт (400 мм); 5 — подпорная стенка с дерном; 6 — цементно-песчаная штукатурка; 7 — глиняный замок; 8— гидроизоляция); Б — вентиляция погреба (1 — лаз в погреб; 2 — решетка; 3 — покрытие; 4 — стеллаж); В — гидроизоляция погреба (1 — кирпичная кладка; 2 — штукатурка; 3 — бутовый камень; 4 — водосборник; 5 — объемная сетка; 6 — рубероид; 7 — котлован; 8 — песок)

и песка (1:3). Затем, пока раствор окончательно не застыл, влажные поверхности железнят — затирают сухим цементом и разравнивают мастерком. Стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв его слоем 0,5—1 мм. Выполнять более толстое покрытие не имеет смысла, при затвердевании оно может растрескаться.

Для улучшения гидроизоляционных свойств в бетон желательно добавить хлорное железо, из расчета 2—3 % от массы основных сухих компонентов.

Если погреб строят заново, гидроизоляцию устраивают несколько иначе. Вырывают котлован с запасом по объему, его дно уплотняют трамбовкой, вбивая камень и осколки кирпича. Дно заливают слоем тощего раствора бетона, не дожидаясь высыхания, покрывают песком (2—3 см), чтобы скрыть дефекты поверхности. После этого по дну в 2 слоя кладут длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены, сооружают кирпичный каркас помещения (в полкирпича), а затем на стены навешивают объемную сетку. Дальнейший ход работ такой же, как и при гидроизоляции уже готового погреба (см. блок 22, В).

Наружные листы рубероида (края) прикрепляют к кирпичным стенам наклейкой раствором горячего битума после их высыхания. Кирпич для стен используют только красный, белый (силикатный) — довольно быстро растворяется в почве. Сорт цемента для заливки дна котлована не имеет особого значения, но если есть возможность выбора, предпочтение отдают сульфатному.

Стены погреба также могут быть бетонными и выложены из бутового камня. Их толщина из бетона до 15 см, бутового камня — до 25 см, красного кирпича — 25 см (при кладке в кирпич) и 12 см (при кладке в полкирпича). Если высота кирпичной кладки больше 1,5 м, то с внешней стороны стен делают столбики размерами 25 х 25 см, придавая всей конструкции необходимую устойчивость и жесткость.

На стены идет и бетон марки 50 или 100 с заполнителем, в качестве которого можно использовать щебень, бой красного кирпича, керамзитовый гравий, шлаки и другие материалы, а лучшей мелкой фракцией служат речной, реже — керамзитовый песок.

Особое внимание обращают на качество заделки горизонтальных и вертикальных швов кладки. Образовавшиеся пустоты и раковины затирают раствором из цемента марки 25, гашеной извести, песка. Оставшиеся незаполненными места между стенками погреба и котлованом засыпают мятой глиной и трамбуют. После оштукатуривания внутренних стенок погреба поверх нее наносят известковый раствор, который ежегодно обновляют.

ПОГРЕБ С ПОГРЕБИЦЕЙ

Это традиционный русский тип погреба, состоящий из двух частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, называемой погребицей (блок 23).

блок 23. Погреб с погребицей:

1 — бетон или бутобетон; 2 — глиняный замок; 3 — обмазка горячим битумом; 4 — отмостка; 5 — известковая побелка; 6 — утеплитель

Погребица предохраняет подземный погреб от осадков, сохраняет тепло зимой и холод летом.

Погребицу можно использовать как подсобное помещение. Стены ее чаще делают бревенчатыми, из толстого ошкуренного горбыля, крышу — двухскатной, широко нависающей над стенами, с кровлей из шифера, рулонного материала или стали на сплошной обрешетке из толстых (40— 50 мм) досок.

Вход в погребицу устраивают с северной стороны, дверь — из толстых досок, плотно пригнанных друг к другу. Предварительно роют котлован с откосами, крутизна которых зависит от грунта. При глубине погреба до 3 м на длинах принимают уклон стенок 1:0,25, на суглинках — 1:0,5, на песках и супесях — 1:0,75. Выкопанный котлован внимательно осматривают, замечая, не накапливается ли где-нибудь вода. Если такое обнаруживается, грунт вокруг выхода воды окапывают примерно на полуметровую глубину, тщательно тампонируют жирной глиной, а затем это место трамбуют.

Стены погреба располагают на слегка (10— 20 см) выступающем фундаменте из бутового камня на растворе бетона марки 50 или щебня.

Пол в погребе сначала выравнивают, утрамбовывают и только тогда засыпают слоем щебня в 10—15 см. На щебень кладут слой мягкой глины (2—5 см), затем — бетонную подготовку слоем 10 см и только после этого — цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см.

Стены погреба сооружают из бетона толщиной 20—30 см с бутовкой камнем или красным кирпичом.

Гидроизоляцию устраивают в соответствии с нахождением уровня грунтовых вод. Когда грунтовые воды расположены достаточно низко, на 10— 15-сантиметровый слой жирной мятой глины насыпают такой же слой сухого речного песка.

Сложнее, если грунтовые воды поднимаются выше отметки пола. В этом случае поступают следующим образом. Сначала укладывают 10— 15-сантиметровый слой из крупнозернистого песка, гальки, гравия, на него — такой же слой жирной мятой глины. Затем — той же толщины бетон марки 50, на него выливают подогретый битум (марки 3 или 4), на который двумя слоями кладут рубероид и, наконец, следуют 10—15-сантиметровые слои бетона и песка.

От фундамента и стен погреба на 1 м во все стороны делают глинощебеночную отмостку с уклоном 1:10.

Тщательно утепляют перекрытие погреба мхом, который, как и любой изоляционный материал, можно пересыпать стеклом, чтобы не завелись грызуны.

В настиле перекрытия выполняют люк (70 х 70 см), под ним наклонно устанавливают лестницу.

Вентиляционную трубу можно разделить на 2 канала — для ускорения воздухообмена.

ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ ПОГРЕБА

Каменная и кирпичная кладка. Устойчивость и прочность кладки обеспечивают соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности поверхностей, применением растворов определенных марок, системой перевязки швов.

При выполнении кладки в погребе из камня или булыжника необходимо, чтобы швы между ними были не более 10 мм. Тогда кладка будет прочнее, меньше осядет. Вначале камни укладывают насухо, подбирая оптимальный вариант по плотности укладки, затем кладут на раствор. Перевязка камней между собой должна быть качественная, это обеспечит прочность всей кладки. Промежутки между камнями заполняют раствором со щебнем. Каждый последующий укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. Оптимальный вариант: камень перекрывает шов серединой.

Толщина кирпичной кладки зависит от грунта: в прочном сухом — толщина в один кирпич будет достаточной, во влажном и рыхлом — в три и более. Толщина шва должна быть не более 1 см. Важное значение имеет перевязка швов и углов. Прочность кладки повышается, если используют качественный кирпич. Связка раствора прочнее с влажным кирпичом. Наружную и внутреннюю стороны стен погреба выполняют только из целого кирпича.

Кладку выполняют по хорошо изолированному полу погреба, который должен отступать от стен погреба на 5 см в каждую сторону. Кладку ведут вертикально и строго горизонтально. По углам стен погреба устанавливают порядовки, которые для прочности закрепляют, натягивают шнур, с помощью которого проверяют горизонтальность кладки. Маяки (промежуточные порядовки) устанавливают для того, чтобы шнур был строго горизонтален и не провисал.

Кельмой накладывают раствор под верстовой кирпич, верх кирпича должен быть на одной линии со шнуром. После укладки 1-го берут 2-й верстовой кирпич. Под его нижнюю плоскость и ребро 1-го кирпича накладывают раствор, вдавливая 2-й кирпич на место и убирая лишний раствор.

Остальные кирпичи кладут в таком же порядке, периодически передвигая шнур. Кладку можно вести любым другим способом, но одно Условие необходимо выполнять обязательно: верхние плоскости кирпича должны быть на одном уровне и соблюдена перевязка швов.

Бетонная кладка. Щебень или гравий тщательно перемешивают. Песок с цементом смешивают отдельно, а потом соединяют все компоненты и снова тщательно перемешивают. Прежде чем начать укладку бетонной массы, готовят опалубку из обрезных досок. Укладку массы начинают не позднее 1 часа после замешивания, постоянно уплотняя ее, чтобы в ней не было пустот. Бетон заливают слоями толщиной не более 20 см. Его укладывают на пол погреба по предварительно установленным рейкам, сильно уплотняя его между ними. Через 48 часов такой пол можно покрыть цементным раствором. Бетонные стенки погреба выполняют толщиной от 10 до 20 см.

Железобетонная кладка. Это кладка бетона со стальной арматурой разной толщины и диаметра, придающей материалу повышенную прочность. Арматуру скрепляют проволокой или сваривают. Каркас, отдельный для каждой стены, устанавливают в подготовленный котлован, скрепив проволокой в углах, чтобы он не сдвинулся во время бетонирования. Готовые стенки с двух сторон штукатурят цементным раствором или покрывают бетонной мастикой, чтобы они не пропускали воду. С наружной стороны их оклеивают рубероидом.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДРОБНОСТИ

• Глиняная смазка служит для утепления и гидроизоляции перекрытий погребов. Для нее годятся любые сорта глины. Состав смазки: на 1 часть известкового теста 3,5 — глины, 0,7 — воды и 1 часть соломенной резки длиной 5—10 см или костры. В воду можно добавить медный купорос из расчета 100 г на ведро.

• Для строительства погребов необходимо использовать водонепроницаемый бетон. Такой бетон получится при составе компонентов: цемент, песок и Щебень (1:1:2). В песчаных грунтах эту пропорцию можно изменить: на 1 часть цемента взять 2,5 — песка и 5 — щебня. Бетон получается легким и хорошо трамбуется, если песка не более чем в 2 раза меньше щебня или гравия. В этом случае пор, по которым может проникать вода, образуется мало.

• Суховатый бетон при укладке более пластичен. При избытке воды в нем появляются поры и пустоты.

• Нельзя добавлять в бетон жидкое стекло: оно Растворяется в воде и со временем вымывается. Чтобы ускорить затвердевание бетона, его поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой.

• Если срок хранения цемента истекает, его просеивают через сито с отверстиями 1 х 1 мм для удаления комков.

• Щебень и гравий не должны быть крупными. Нельзя использовать пористые заполнители, поскольку гидроизоляционные свойства их низки.

• Затирка и железнение штукатурки повышают водонепроницаемость бетона. Кроме того, подобная штукатурка, уложенная по свежему бетону, не отслаивается. Состав штукатурки: на цемент марки 300 известковое тесто и просеянный песок (1:0,5:3).

Штукатурку наносят, заглаживают мастерком, а затем приступают к железнению. Свежеуложенную штукатурку посыпают (покрывают) слоем сухого чистого цемента толщиной 2 мм и, как только он пропитается водой, заглаживают мастерком. В результате получается железненая (почти железная!) штукатурка с высокими гидроизоляционными свойствами.

• Наиболее частая причина подтопления погребов — застойная вода, которая скапливается в наружной засыпке стен. Это случается с погребами, построенными в плотных глинистых грунтах, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Застойная вода скапливается и в том случае, когда грунт, которым заполнен котлован, окружен суглинками или мергелями.

Если участок расположен на глинистой почве, нижнюю половину стен и основание погреба необходимо сооружать из плотного, водонепроницаемого бетона, штукатурить его раствором, состоящим из 1 части цемента и 2 — песка, и оклеивать 2—3 слоями рубероида.

При обратной засыпке стен тщательно трамбуют грунт, Нельзя засыпать влажный грунт, поскольку его трудно уплотнить до нужной кондиции.

• В противоположных углах погреба размещают две трубы: приточную, более длинную, почти до самого пола погреба, и вытяжную, короткую. Воздух будет перемещаться по трубам за счет разности температур воздуха внутри погреба и на улице. Приточную трубу выводят ниже конька погребицы, вытяжную — выше.

Сечение вытяжной трубы около 20 см²/м² площади погреба. Если устанавливают только одну трубу, ее сечение должно быть около 30 см²/м² погреба. Трубы могут быть асбестоцементными, металлическими или сколоченными из хорошо подогнанных досок. Для регулирования тяги и во избежание сквозняков сооружают задвижки.

Если вентиляционная труба одна, ее можно разделить по вертикали на две половины, и она будет функционировать почти как две отдельные тубы. Вытяжную трубу и двухканальную трубу в пределах погреба для большей устойчивости тяги желательно утеплить.

• Чтобы понизить влажность в погребе, усиливают вентиляцию: открывают задвижки вентиляционных труб и люк. Можно также поместить в погреб поваренную соль, древесный уголь, которые хорошо впитывают влагу. Еще один способ — заново побелить погреб. Негашеная известь обладает способностью поглощать влагу из воздуха.

Признаки повышенной влажности воздуха (недостаточной вентиляции): появление плесени, конденсация капель влаги на стенах и потолке, увлажнение верхнего слоя картофеля в насыпи, затхлость, спертость воздуха.

• Чтобы увеличить влажность воздуха, достаточно разбрызгать воду, посыпать пол мокрыми опилками, поместить емкость с влажным песком.

• Погреб необходимо ежегодно чистить, проветривать и сушить. Раз в 3 года, а также в случае распространения гнилостных грибов, насекомых и плесени, погреб следует дезинфицировать. Лучший способ дезинфекции — обработка свежегашеной известью. Пары, образующиеся при гашении извести, уничтожают насекомых, плесень и грибы.

Наденьте резиновые перчатки, на лицо — повязку. Возьмите негашеную комовую известь из расчета 2—3 кг/10 м³ объема погреба, положите ее в бак или бочку, залейте водой и немедленно покиньте погреб, закройте двери и вентиляционные трубы и даже законопатьте их глиной для герметичности. Пары, образующиеся при гашении извести, уничтожат всю заразу. Держите погреб закрытым двое суток, потом откройте двери и люки и тщательно проветрите. Если вредителей развелось много, через 5—6 дней повторите дезинфекцию.

• Негашеная известь очень вредна, а пары смертельно опасны, поэтому соблюдайте все меры предосторожности.

Места, сильно пораженные грибами, прижигают паяльной лампой или газовой горелкой.

Стены можно промыть 10%-ным раствором медного или железного купороса. Если пол земляной, посыпьте его тонким слоем извести-пушонки.

Хлорку применять не следует.

Все дезинфекционные работы проводят в период, когда в подвале ничего не хранится, и заканчивают за месяц до закладки продуктов.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ПОГРЕБЕ

Погреба относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током — к особо опасным.

К электропроводам в погребах предъявляют повышенные требования:

• ее выполняют непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее;

• применяют светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон;

• выключатель располагают вне погреба и подвала;

• все приспособления для подвеса светильников испытывают на прочность пятикратной массой светильника.

Детали крепления подвеса не должны иметь повреждений и остаточных деформаций.