Кирпичные и каменные стены — самые надежные и долговечные. Поколения жильцов будут сменять друг друга, а кирпичный или каменный дом будет стоять в первозданном виде.

Один из распространенных материалов для возведения стен домов — красный глиняный и силикатный белый кирпич.

Толщина стены из кирпича может быть в кирпич — 25 см или в полкирпича — 12 см. Стены в полкирпича будут холодными, но их можно утеплить штучными теплоизоляционными материалами — плитами из фибролита, арболита или других новых материалов. Стены в кирпич дополнительно утепления не требуют. Двухэтажные дома кладут в 1,5, 2 и даже более кирпичей.

Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Смешав цемент или известь с песком (1:3,3), можно получить раствор для скрепления не только кирпича, но и камня, бетонных блоков. При желании получить светлые швы используют белый цемент или смесь гидравлической и негашеной извести.

Раствор готовят в лотке из оцинкованной жести или пластмассы. Лотком может служить, например, и распиленная бочка.

Кирпич перед кладкой сортируют: отбирают целый, без трещин и отколов, — для внешнего слоя кладки, тогда его можно не штукатурить; трещиноватый и с отколотыми углами лучше пустить на внутренний слой стены, поскольку он будет закрыт штукатуркой. Для кладки понадобятся и половинки кирпича (половняк), и обломки в три четверти. Половняк с косой поверхностью скола перед укладкой выравнивают с помощью молотка-кирки. Если нет ровно отколотых половинок, то их можно получить рубкой целого кирпича, то же относится и к трехчетвертным обломкам.

Пустотелые и полнотелые кирпичи разбивают по-разному. На 4-х сторонах пустотелого кирпича намечают линию разлома. Молотком-киркой пробивают щели напротив каждой из пустот. Зубилом или долотом раскалывают внутреннюю часть перегородок и только после этого — углы. Полнотелые кирпичи менее хрупки, поэтому их разбивают, нанося резкий удар по надбитым намеченным линиям.

Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляционный слой цоколя. Для этого на поверхность гидроизоляции сначала кладут строго по горизонтали слой раствора.

Чтобы кладка получилась строго горизонтальной, а ряды кирпича образовали строго вертикальные поверхности, применяют порядовки и причалку. Порядовки надежно закрепляют в углах дома, причалку натягивают между порядовками. При кладке следят, чтобы верхняя грань уложенного кирпича оказывалась каждый раз на одном уровне с причалкой (блок 10).

Начинающий каменщик с 1-го раза может «запороть» кладку — ряды получатся неровными и стена завалится. Поэтому рекомендуем каждый ряд начинать с выкладки версты (укладка кирпича без раствора), оставляя зазор толщиной в шов — 10—20 мм. Уложив и выровняв по причалке и порядовкам версту, приступают к собственно кладке. Для этого снимают 1-й в версте кирпич и на его место с помощью кельмы укладывают раствор, аккуратно его разравнивая.

Количество раствора, уложенного под один кирпич, зависит от того, будет ли стена оштукатурена. Если нет, то раствор должен выходить из-под кирпича наружу — выдавливаться из шва. Тогда его нужно взять несколько больше, а избыток, выступивший из шва, каждый раз снимать кельмой. Закончив ряд, раствор, выступающий из швов, выравнивают расшивкой — кладка под расшивку.

блок 10. Приспособления для кладки:

1 — причалка; 2 — порядовка

Если же стену предполагается оштукатурить, то раствора берут меньше, чтобы он из-под кирпича не выступал и не доходил до края кладки на 10—12 мм. Такую кладку называют впустошовку. Швы в среднем должны составлять 1—2, но не шире 3 см, тогда такую стену будет нетрудно штукатурить.

Выровняв раствор, 1-й кирпич укладывают на место. Затем снимают 2-й и укладывают новую порцию раствора так, чтобы он закрывал примыкающую грань 1-го кирпича. Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону 1-го, тогда раствор заполнит весь зазор между соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки. Опытный каменщик может вести кладку и без версты.

Еще один способ выравнивания кладки — опалубка. В этом случае с обеих сторон стены по углам устанавливают вместо порядовок стойки, прочно их скрепляя. Их размечают рисками на высоту ряда и нумеруют. Риски с одним номером должны находиться на одной горизонтальной линии. К стойкам параллельно друг другу и одновременно строго по горизонтали крепят две обрезные доски так, чтобы расстояние между ними было равно толщине стены. Поверхности досок строго вертикальны кладке. Кирпич кладут сразу на раствор, выравнивая грани по краям досок. Выложив один ряд, доски передвигают вверх, выверяют по горизонтали, вертикали и выкладывают следующий. Так, ряд за рядом, завершают всю кладку.

Кирпичи укладывают по системе, которую называют перевязкой: стыки нижележащего ряда размещают так, что их перекрывают кирпичи верхнего ряда. Следующий — 3-й ряд — кладут как 1-й. При таком чередовании вертикальных швов тяжесть стены распределяется равномерно.

Длинную боковую сторону кирпича называют ложок, а короткую — тычок. Кирпичи, уложенные в стене поперек — тычковый ряд, уложенные вдоль — ложковый. Наружная поверхность стены — верста, внутренние ряды — забутка. Широкие стороны кирпича принято называть постелью (блок 11).

Неопытному строителю легче класть кирпичи многорядной перевязкой, где на каждый тычковый ряд приходится 3—5 ложковых (блок 12, 13). При однорядной кладке чередуют ложковые и тычковые ряды. На углах кладут половинки и трехчетвертинки.

блок 11. Схема кирпичной кладки:

1 — вертикальный шов; 2 — горизонтальный шов; 3 — внутренняя верста; 4 — забутка; 5 — лицевая верста; 6 — тычковый ряд; 7 — ложковый ряд

блок 12. Перевязка:

1 — трехрядовая; 2 — четырехрядовая; 3 — соседних участков стены

Для экономии кирпича стены могут быть пустотелыми (блок 14). Тогда кладку ведут очень аккуратно в четверть кирпича. Кирпичи через один укладывают поперек стены в каждом 7-м ряду. Получается стена, выложенная в полкирпича с поперечными перемычками. Для надежности часть швов с воздушным промежутком или засыпкой укрепляют металлической сеткой. Полость заполняют хорошо просушенным сыпучим утеплителем, который засыпают перед началом кладки ряда с перемычками (блок 15). Вместо сыпучего утеплителя можно использовать легкий бетон на пористых или волокнистых заполнителях — керамзитобетоне, шлакобетоне, арболите, фибролите и др. Стены после окончания кладки тщательно просушивают.

блок 14. Пустотелая кладка в четверть кирпича

Внутренние стены в доме строят в половину или четверть кирпича. Ведя кладку какой-либо стены, оставляют отверстия для коммуникаций: газовых труб, кабелей и др. Долбить стену в будущем будет гораздо тяжелее, чем вовремя сверить кладку ее с чертежом.

В боковых поверхностях дверных и оконных проемов устанавливают деревянные пробки для закрепления дверных и оконных коробок. Пробки делают такого же размера, как кирпич. Их обязательно антисептируют, покрывают слоем битума или оборачивают рубероидом. На оконный проем нужно 4 пробки, на дверной — 6; их располагают заподлицо с кладкой, чтобы не выступали из нее.

блок 15. Облегченные кладки наружных стен:

А — кирпично-бетонная кладка; Б — с утепляющими вкладышами из легкого или ячеистого бетона; В — с засыпкой шлаком или керамическим гравием; Г — колодцевая кладка с утепляющей засыпкой и горизонтальными перемычками из цементного раствора

При устройстве рядовой перемычки используют стальные круглые и плоские стержни. Их располагают через каждый 13 см и заливают цементным раствором толщиной 3—4 см. Концы стержней заводят в простенки на 12 см и загибают вверх, пропуская их для заанкеривания в вертикальные швы.

Над оконными и дверными проемами укладывают деревянные или железобетонные перемычки. Деревянные изготавливают из бруса, толщина их не менее 5 см при ширине окна менее 1 м. Их обязательно антисептируют, а концы покрывают битумом или оборачивают толем или рубероидом.

Железобетонные перемычки можно использовать готовые (заводского изготовления) или сделать самим. Для этого понадобятся 4—6 арматурных прутков (диаметр 6—10 мм, длина — на 8—10 см шире проема), бетон марки не менее 100 и деревянная опалубка. Ее устанавливают непосредственно на месте укладки перемычки, опирая на деревянные стойки в оконном проемке. Из арматурных стержней проволокой связывают каркас. Его укладывают в опалубку так, чтобы он отстоял от ее дна на 3—4 см. Для этого под него в двух местах кладут деревянные брусочки соответствующей толщины, располагая их поперек опалубки. После установки арматуры в опалубку заливают бетон слоем не менее 7 см. Он должен быть выше арматуры на 3—4 см. Кладку желательно производить при температуре не ниже +10 "С. Опалубку снимают через 7 суток после заливки бетона, а кладку по перемычке продолжают через 3 недели, не раньше.

Железобетонные перемычки можно изготовить и отдельно от кладки, а затем установить их.

Перемычки должны опираться на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны независимо от материала, из которого они изготовлены.

Дверные и оконные коробки изолируют от стены рубероидом и обвязывают в полкирпича.

Расход кирпича стандартных размеров: на 1 м² кладки в полкирпича — 48 шт., в кирпич — 96, пустотелой в четверть кирпича — 36 шт. Если кирпич модульный, расход составит соответственно 40, 80 и 36 шт. Таким образом, при пустотелой кладке модульного кирпича уходит столько же, сколько одинарного. При использовании модульного кирпича для пустотелой кладки величина зазора в стене уменьшается вдвое.

У пола и под потолком оставляют вентиляционные отверстия, их временно закрывают деревянными крышками, в будущем устанавливают решетки. Желательно иметь по паре таких отдушин на каждую комнату.

Если намереваются обогревать дом не печами, а каким-либо более современным способом, то обогревательные трубы в стены лучше не закладывать, а также не предусматривать ниши для батарей. Конечно, придется поломать голову над тем, как придать отопительной системе эстетичный вид, зато, во-первых, трубы не будут обогревать улицу, исключатся излишние затраты тепла, а во-вторых, легче будет устранить какую-либо аварию.

О СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

Строительный раствор — смесь мелкого заполнителя (песка) с вяжущим веществом и водой. В свежеприготовленном виде смесь обладает пластическими свойствами и самопроизвольно со временем твердеет.

Растворы различают по их назначению и прочности при затвердевании, а также по виду вяжущего вещества (цементные, известковые, гипсовые, глиняные и смешанные — цементно-известковые, глиняно-цементные, гипсово-глиняные и др.). По назначению растворы делят на кладочные (для скрепления кирпичной или иной кладки), отделочные или штукатурные (для отделки помещений), специальные (для придания покрываемым поверхностям или скрепляемым конструкциям определенных свойств — акустических (звукопоглощающих), жаростойких и др.).

По прочности растворы делят на марки: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200.

Состав раствора зависит, в первую очередь, от его назначения. Для каменной кладки наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы. Для отделки поверхностей сооружений (фасадов) снаружи применяют цементные или цементно-известковые растворы. Для отделки поверхностей внутри сухих помещений — гипсовые; в помещениях с повышенной влажностью — гипсо-цементные или цементно-известковые; для кладки печей — глиняные или глиняно-цементные. Можно определить количество составных частей раствора для различных целей.

Рекомендуемые составы растворов для различных работ

Цементный раствор готовят так: сухой песок смешивают с цементом в выбранном соотношении, а затем, тщательно перемешивая, заливают эту смесь водой. Полученный раствор должен быть не слишком густым, но и не слишком жидким. Если все сделано правильно, то, сжатый в кулаке, он должен вытекать из руки сплошной пластичной массой, не оставляя комка, но не самопроизвольно.

Цементно-известковый раствор готовят так же, но вместо воды берут известковое молоко. Его

Назначение раствора	Количество компонентов в объемных частях
	Цемент марки			Известковое тесто	Глиняное тесто	Гипс	Песок
	300	400	500
Кладка
фундамента:
ниже уровня	1,5	1.3	1	—	—	—	3,5
грунтовых вод	1	—	—	0,1	—	—	2,5
выше уровня	—	1	—	0,2	—	—	3,5
грунтовых вод	—	—	1	0,3	—	—	4,5
Кладка	1	_	_	1,3	_	_	10
наружных стен	—	1	—	1,9	—	—	12,5
	—	—	1	2,5	—	—	15
Кладка пере-	1	_	_	2	_	_	16
городок	—	1	—	2,5	—	—	17
	—	—	1	3	—	—	18
Отделка на-	1	_	_	0,4	_	_	5
ружных стен	—	1	—	0,7	—	—	6,5
	—	—	1	1	—	—	8
Отделка внут-	1	_	_	2,5	_	_	18
ренних стен	—	1	—	3,5	—	—	19
	—	—	1	4,5	—	—	20
Кладка печи	_	_	_	_	1	_	0—4, в за-
							висимости
							от жирно-
							сти глины
Отделка печи	1,3	_	_	_	1	_	2
	—	1	—	—	1	—	2
	—	—	0,7	—	1	—	2
	—	—	—	2	—	6	1

приготавливают из известкового теста, залив водой и процедив через частое сито или два слоя марли. Причем известкового молока потребуется меньше, чем воды, так как известь повышает пластичность раствора. Вместо известкового молока можно использовать глиняное. Надо помнить, что растворы, содержащие цемент, должны быть использованы не позднее чем через 1,5 часа после приготовления. Бесцементные растворы могут храниться длительное время, а при загустевании их разводят водой, «размолаживают».

Известковый раствор. Смешивают известковое тесто и песок в выбранном соотношении, а затем добавляют в смесь воду до получения нужной густоты.

Известково-глиняный раствор. Смешивают глину с известковым тестом, затем добавляют песок в нужном количестве и разводят водой до требуемой густоты.

Глиняный раствор. Смешивают глиняное тесто, полученное замачиванием глины в воде в течение суток с нужным количеством песка, и добавляют воду.

Гипсовый раствор. Наливают в посуду воду, количество которой должно быть равно полобъему песка и гипса вместе, затем засыпают гипс, быстро и тщательно перемешивают до получения жидкого теста, добавляют в тесто песок. Такой раствор должен быть израсходован в течение часа с момента приготовления. «Размолаживать» гипсовый раствор нельзя, он теряет прочность.

СТЕНЫ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Это довольно холодный материал, но строения, выполненные из него или отделанные им (фундамент, углы), выглядят очень эффектно. Кладка из природного камня будет надежнее, если в стене он займет то же положение, что и в природе (в поле, карьере, каменоломне). Обтесывают, снимают шероховатости с камня зубилом, работая «от себя», чтобы не пораниться осколками и не оставить выщербин на его поверхности.

Краеугольные камни подпирают особенно тщательно, обдуманно обтесывают, от этого будет зависеть вертикальность угла. Раствор для кладки готовят с цементом высоких марок. Самые крупные камни укладывают по углам и в середине будущих стен. Вертикальные швы соседних рядов, как и при кирпичной кладке, не должны совпадать (блок 16). Швы с раствором для кладки камня шире — 2— 4 см, чем для кирпича. Пустоты между большими камнями заполняют кладкой мелких — полезно и красиво.

Чтобы швы получились качественными, излишки раствора сразу же убирают.

блок 16. Кладка из природного камня

Природный камень в кладке можно сочетать с искусственным — керамическим гранитом, керамической плиткой «под камень» и кирпичом. В таком случае выполняют перевязку лицевой и тыльной сторон кладки камнями и тычковыми рядами кирпича. Через 6—7 рядов камня аккуратно укладывают прослойку из рубероида, чтобы преградить путь сырости.

Организуя рабочее место на высоте при возведении кирпичной или каменной кладки, применяют леса и подмости. Их конструкция должна обеспечивать прочность и устойчивость, безопасность работ и необходимые условия для качества выполнения кладки. Леса и подмости делают из качественной древесины и устанавливают на спланированную поверхность с обеспечением отвода атмосферных осадков.

В малоэтажном строительстве можно обойтись с помощью переносных подмостей, устанавливаемых и перемещаемых внутри здания на спланированную, утрамбованную поверхность. С одних подмостей кладка может быть выполнена на высоту 1,2 м, поэтому необходимо устраивать двухступенчатые переносные подмости и делать на них страховочное ограждение. Размер подмостей должен быть рассчитан на одну закладку кирпича и раствора.