Бетонные блоки. Строительные блоки, например силикатные, можно приобрести, они дешевле многих материалов, в том числе бетонных блоков. Затраты на строительство значительно снизятся, если такие блоки изготовить самим. Сначала обустраивают площадку, это должна быть чистая и гладкая поверхность, например, деревянный или бетонированный пол. Для опалубки-формы понадобится 4 доски с гладкой поверхностью толщиной 30 мм. Длина 2-х из них 50 см, ширина 20 см, а 2-х других — 20 см и 15 см соответственно. Стенки формы укрепляют винтовыми зажимами. Можно изготовить шаблон из нескольких форм (блок 18). Угольником проверяют точность всех углов, равенство диагоналей.

Раствор для заливки форм должен быть несколько суховатым. Перед заливкой формы окатывают водой. Раствор заливают слоями, тщательно утрамбовывая каждый. Если раствор приготовлен правильно, через некоторое время опалубку можно осторожно снять, стараясь не повредить углы блока.

Перед заливкой нового блока тщательно очищают доски опалубки. Полученные блоки можно будет перемещать только на следующий день. Чтобы избежать растрескивания, быстрого высыхания, их время от времени поливают из лейки. Блоки не должны находиться на солнце или сквозняках до полного высыхания.

блок 18. Шаблоны для изготовления одного (1) и нескольких (2) бетонных блоков

Для получения 1 м3 утрамбованного бетона понадобятся 350 кг цемента, песок и гравий (1:2).

Кладку из блоков ведут в их ширину, обязательно вперевязку; стыки каждого последующего ряда не совпадают со стыками предыдущего. Такую кладку можно выполнить под расшивку или впустошовку, в зависимости от желания строителя — штукатурить стены или нет. При использовании блоков из арболита или другого бетона с органическим заполнителем наружные поверхности стен лучше оштукатурить, это предохранит их от осадков. Гипсоглиняные и гипсошлаковые стены штукатурить снаружи не обязательно. Для защиты от атмосферных воздействий их через каждый 5—6 лет окрашивают известковым молоком, которое готовят следующим образом. Комовую известькипелку затворяют водой, а когда температура массы повысится, в нее вводят 5 % олифы. Для разовой грунтовки и побелки таким составом на 100 м² поверхности стен расходуют примерно 18 кг извести и 0,7 кг олифы. Внутренние поверхности блочных стен необходимо оштукатуривать.

При кладке блочных стен перемычки оконных и дверных проемов укладывают так же, как и при устройстве стен из кирпича.

Стены из керамических пустотелых блоков кладут так, чтобы щели в блоках расположить вертикально. Верх таких стен выкладывают одним-двумя рядами кирпича, чтобы закрыть выходы щелей от попадания влаги.

К легкобетонным материалам относят составы, приготовленные на основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, шишек, хвои, камыша, соломы и др.) с применением в качестве вяжущего материала цемента, извести, глины и др. Рассмотрим наиболее распространенные — шлакобетон и опилкобетон.

Шлакобетон. Прочность и теплозащитные качества шлакобетона во многом зависят от гранулометрического состава его заполнителя, т. е. от соотношения в нем крупных (5—40 мм) и мелких (0,2—5 мм) гранул. При крупном шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком— наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение крупного и мелкого шлака составляет от 7:3 до 6:4. Для внутренних несущих стен, главное достоинство которых — прочность, это соотношение изменяют в пользу мелкого шлака. Причем, кусковой шлак размером более 10 мм вообще не включают в состав шлакобетона. И в том и в другом случаях добавляют песок — 10—20% от объема шлака.

Ориентировочный состав и показатели шлакобетона

Марка шлакобетона через 30 дней	Материал на 1 м3 шлакобетона, кг				Объемный вес шлакобетона, кг/м3	Объемный состав (цемент, известь, песок, шлак)
	цемент марки 400	известь гашеная	песок	шлак
10	50	50	100	600	800	1:2:1:15
25	100	50	150	700	1000	1:1:0,7:10
35	150	50	200	800	1200	1:0,7:0,6:6
50	200	50	250	900	1400	1:0,5:0,6:5

Примечания: 1. Шлакобетон марки 10 применяют для теплоизоляции шлакобетона марок 25, 35 и 50, употребляемого Для наружных и внутренних стен.

2. Соотношение крупного и мелкого шлака: 3:1 для марки 10; 2:1 для марки 25; 1:1 для марки 35; 1:2 для марки 50.

В качестве вяжущего материала для шлакобетона берут цемент с добавками извести или глины, которые сокращают расход основного составляющего и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым.

Шлакобетон вручную готовят в той же последовательности, что и обычный бетон. Сначала в сухом виде вмешивают цемент, песок и шлак (крупные куски его предварительно увлажняют), затем добавляют известковое и глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в течение 1,5—2 часов.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40—60 см, сбитой из толстых шпунтованных досок (блок 19, А). Щиты крепят к неподвижным стойкам диаметром 12—18 см на всю высоту опалубки. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стягивают проволокой.

Щиты опалубки можно скрепить и без стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из арматурных стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи или трубы вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками (блок 19, Б).

Шлакобетон укладывают слоями по 15—20 см с равномерными трамбованием и штыковкой.

блок 19. Установка переставной щитовой опалубки:

А — для изготовления монолитных стен с использованием стоек и клиньев (1 — клинья; 2 — стойки диаметром 120—180 мм; 3 —щиты; 4 — распорка); В — с использованием накладок (1 — щиты опалубки; 2 — накладка); В — стена из легкого бетона с кирпичной облицовкой (1 — неполномерный кирпич; 2 — легкий бетон); Г — разборная форма для изготовления легкобетонных блоков

Через 2—3 дня, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение 7—10 дней закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные шлакобетонные стены можно возводить и с внутренними пустотами — это повышает их теплозащитные свойства и сокращает расход шлакобетона. В качестве пустотообразователей могут быть использованы вкладыши из более легкого бетона, пенопласт, бутылки, старые газеты и картон, пакеты из-под молочных продуктов и пр. (блок 19, В). Однако пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона необходимо повысить, т. е. взять более высокую его марку.

Отделку (штукатурку) монолитных стен выполняют не ранее, чем через 3—4 недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Чтобы ускорить строительные работы, шлакобетонные стены возводят из готовых блоков. Это не только сокращает время, но и позволяет получить стены, готовые к отделочным работам. Блоки можно изготовить самостоятельно.

Размеры блоков определяются толщиной стен, шириной проемов простенков, удобством переноски и укладки. Для изготовления блоков используют деревянные разборные формы в виде ящиков без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали (блок 19, Г). Чтобы формы не поглощали воду и их было лучше чистить, внутренние стенки обивают металлом, пластиком и окрашивают нитроэмалью. При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка блоков сразу же после формирования. Отформованные блоки на 2—3 недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветренной погоде их в первые 5— 7 дней периодически увлажняют. Для образования пустот используют те же материалы, что и в монолитных стенах.

Опилкобетон. В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут стать древесные опилки. В смеси с вяжущим материалом из них можно получить теплый и огнестойкий стеновой материал — опилкобетон. По теплозащитным качествам он, так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим — из всех бетонных материалов для жилых домов самый комфортный. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель (опилки), опилкобетон нуждается в надежной влагозащите как снаружи, так и изнутри. С наружной стороны стены опилкобетона оштукатуривают цементно-песчаным раствором или облицовывают кирпичом, с внутренней — оштукатуривают или обшивают досками, фанерой, древесноволокнистыми плитами, прокладкой самоизоляции (пергамина, синтетической пленки и ГДР.).

При изготовлении опилкобетона лучше использовать опилки хвойных деревьев — они меньше подвержены биологическому разложению. Лучший вяжущий материал — цемент. Для экономии часть его можно заменить известью или глиной. Рецептов для получения опилкобетона много, основное в них — качество вяжущих материалов и состав заполнителей. В любом случае количество вяжущих материалов должно быть не меньше сухой массы заполнителей. Например, если используют 50 кг опилок, то и всех вяжущих материалов должно быть не менее этой массы. Для повышения прочности опилкобетона и уменьшения его усадки в смесь добавляют песок: примерно 2—3 части (по весу) и одну — вяжущего материала (таблица).

Опилкобетон готовят так же, как и шлакобетон: сначала перемешивают песок, опилки и цемент до получения однородной массы, затем небольшими порциями добавляют воду (лучше через лейку) и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.

Опилкобетонные стены выкладывают из готовых блоков. Возведение монолитных стен, разумеется, возможно, но технологически нерационально: опилкобетон медленно твердеет и долго сохраняет легкодеформируемое состояние (пружинит при трамбовании). Кладка стен из готовых блоков более рациональна еще и потому, что в этом случае можно тщательнее отработать технологию приготовления опилкобетона, более качественно изготовить блоки, не подверженные усадке, и значительно сократить время, затрачиваемое непосредственно на возведение стен.

Ориентировочный состав и показатели опилкобетона

Марка через 90 дней	Материалы на 1 м3 опилкобетона, кг				Объемный вес, кг/м3	Объемный состав цемент, известь, песок, опилки)
	цемент марки 400	известь гашеная	песок	опилки
5	_	200	_	200	400	0:1:0:2
10	100	100	200	200	600	1:2:1:8
15	150	100	350	200	800	1:1,2:1,2:5
25	200	100	500	200	1400	1:1:1,2:4

Примечание: Опилкобетон марок 5 и 10 применяют для теплоизоляции, а марок 15 и 25 — для наружных и внутренних стен.

Стеновые блоки из опилкобетона, как и шлакоблоки, изготовляют в разборных деревянных формах. Поскольку распалубочная прочность опилкобетона, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формования, необходимо иметь несколько форм. Размеры блоков выбирают с учетом их толщины, способов укладки и удобства переноски: толстые блоки (более 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать. Толщина наружных стен зависит от объемного веса опилкобетона и расчетной температуры наружного воздуха. При объемной массе 1000 кг/м³ толщину стен принимают: 30 см для температуры — 25°, 35 — для — 30° и 40 см для — 35°. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Горизонтальные швы несущих простенков и столбов армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками 6—12 см.

Перемычки над дверными и оконными проемами в стенах из легкого бетона устраивают, как правило, рядовые, т. е. выполняют их по ходу кладки в виде монолитного железобетонного пояса высотой 30—40 мм с использованием деревянной опалубки или из деревянных брусков высотой в 1/20 пролета. Длина опорных частей перемычек — 40—50 см с каждой стороны проема.

Саман. При нехватке или дороговизне древесины, кирпича многие строения можно выполнить из саманного кирпича — дешевого и огнестойкого материала. Если он хорошо выделан и грамотно использован, то прекрасно служит не только в сухих и жарких краях, но и в центральных областях России. Много саманных построек в Башкирии и Татарии, Южном Зауралье, используемых в основном для хозяйственных нужд, в частности, в качестве гаражей. Из самана строят и жилые дома, обладая достаточной прочностью, теплоустойчивостью, они имеют естественную вентиляцию, чего нет у жилья из камня.

Саманный кирпич изготовляют из глины и песка с добавлением соломенной резки длиной 5—10 см или других волокнистых сухих материалов (костры, торфа, мякины, рубленного мха, измельченной травы) в количестве примерно 15 кг/м³ (или 20% по объему). Точное количество смесей определяют в каждом отдельном случае опытным путем, более всего оно зависит от жирности глины. Размеры саманного кирпича в зависимости от местных условий могут быть, см: крупного — 40 х 19 х 13, среднего — 30 х 17 х 13, мелкого — 30 х 14 х ю. Формы, в которых изготовляют саман, бывают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25—30 мм (блок 20).

Стены, в зависимости от назначения постройки и размеров самана, выполняют вполовину, один или два кирпича с обязательной перевязкой, как в кирпичной или каменной кладке. При возведении стен особое внимание уделяют предохранению их от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены выкладывают на прочном фундаменте из кирпича или бутового камня с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной или дегтевой мастике. Кровля строения должна иметь достаточные свесы и выносы карнизов (не менее 60 см), чтобы защитить наружные поверхности стен от дождевой воды.

блок 20. Формы для приготовления самана

Как из обыкновенного кирпича, кладку ведут на глинопесчаном растворе, составленном из 1 части глины и 1,5—2 — песка. Переувлажнять стены не следует. В углах и пересечениях стен в горизонтальные швы кладки закладывают тонкие деревянные рейки или штукатурную дрань, в одном ряду — параллельно продольным стенам, в другом — поперечно к ним.

Оконные и дверные проемы устраивают без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома. Коробки крепят к стенам деревянными пробками, заложенными через каждые 5—8 рядов кладки.

Поверхности саманных стен штукатурят глино песчаным составом (1:4) и затирают теркой. После просушки внешнего глиняного слоя все образовавшиеся в нем трещины вновь замазывают глинопесчаным составом с побелкой известью, которая для прочности состава может быть приготовлена не на воде, а на снятом молоке. Изнутри саманные стены штукатурят так же, как и снаружи, с последующей отделкой обоями и другим материалом.

Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичом (в полкирпича тычковыми рядами для связи — через 3—4 ряда и через 3— 4 кирпича в ряду). Кирпичную кладку-облицовку иногда делают не сплошной по всей поверхности стен, а лишь по углам постройки и боковым плоскостям оконных и дверных проемов. Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, устраивают кирпичный цоколь, а вокруг строения — отмостку с уклоном 1:10 и шириной не менее 1 м. Обладая достаточной прочностью, на надежном и сухом фундаменте саманные строения могут стоять десятилетиями.

МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

Арболитные стены. Для приготовления арболита можно использовать любые опилки, даже невысушенные, но к ним требуются химические добавки: 1. Хлористый кальций + сернокислый алюминий (1:1), 4 % от массы цемента. 2. Хлористый алюминий + сернокислый натрий (1:1), 2 %. 3. Хлористый алюминий + хлористый кальций (1:1), 4 %. 4. Растворимое жидкое стекло (8—10 кг/м³ арболита).

Химические добавки можно применять в различных сочетаниях либо в отдельности. Общее количество первых 3-х добавок не должно превышать 2—4 % от массы цемента, или 6— 12 кг/м³ арболита.

Жидкое стекло (водный раствор силиката натрия или кальция) растворяют в горячей воде и только после этого используют.

На 1 м3 арболита требуется 400—500 кг цемента марок 400, 500, 350, 400 л воды и 230— 250 кг опилок.

Арболитная смесь должна быть сыпучей, поэтому воду заливают постепенно. Комочек готового арболита должен сохранять форму, не рассыпаться.

После установки и выверки опалубки по вертикали и горизонтали можно приступать к ее заполнению. Приготовленную смесь слоем 10— 15 см сразу кладут в опалубку и тщательно штыкуют, особенно углы, чтобы будущая стена не имела раковин на поверхности. После этого приступают к трамбованию, добиваясь равномерного уплотнения материала. Поверхности слоев перед укладкой каждого последующего заравнивать не надо — неровные обеспечивают лучшее сцепление.

Стены из арболита сохнут медленно. Даже в самых оптимальных условиях, при температуре воздуха 15—20 °С, опалубку нельзя снимать раньше чем через 3 суток.

Для оконных и дверных проемов участок арболита на нужной высоте выравнивают, выверяют горизонтальность полученной площадки и устанавливают на нее короб из досок, размеры которого соответствуют размерам оконного (дверного) проема. Если в распоряжении строителя уже есть готовый оконный (дверной) блок, то его можно установить на место, проложив по периметру слой рубероида или толя. Для закрепления блока на 3—5 рядов материала кладут деревянные пробки, прижимая их вплотную к коробке блока (или заменяющему ее дощатому коробу). Деревянные пробки не должны выступать на поверхность стены. Когда уровень уложенного материала станет равным высоте проема, укладывают перемычки из бруса сечением не меньше чем 5 х 10 см или арматурные стержни (8—10 шт.) диаметром 6—10 мм и длиной на 4—5 см больше ширины проема.

Временный короб удаляют из проема не ранее, чем щиты опалубки будут переставлены выше перемычки.

По ходу укладки материала его можно армировать стальными прутками диаметром 4—6 мм, укладывая их горизонтально (2—3 в ряд) по толщине стены. Такие ряды (3—4 по высоте) располагают: на 5 см выше цоколя, под оконными проемами, над ними и ниже верхнего края стены на 5 см.

Укладку прекращают, когда материал уложен на всю высоту щита опалубки. Поверхность свежеуложенного материала укрывают рубероидом или пленкой для предотвращения быстрого высыхания и растрескивания. Если в материале стены использован портландцемент, то поверхность необходимо не только укрыть, но и ежедневно поливать водой, даже и после снятия опалубки.